kai ishiyama's

8月15日（水）

八戸に住むヤマイチさんは、10年くらい前カミさんとその弟が北海道旅行をした時に知り合ったそうだ。その頃ふたりは金がなくって野宿をしながら道中をすごしていたそうだ。しかし、夏とは言え北海道の夜は寒い。十分な防寒具もなく凍えるように寝泊りしている時に知り合ったのがたまたまツーリングに来ていたヤマイチさんだという。
ヤマイチさんは見るに見かねてふたりに防寒着を貸してくれた。意気投合して飲み明かした翌日、ヤマイチさんは八戸へ、カミさん姉弟は旅を続けたのだが、ヤマイチさんは帰宅後カミさんの実家に防寒着を貸したことを報告しに電話をすると、何とふたりに捜索願が出されていたことを知る。その後、カミさんは釧路警察署に自分の捜索届けを取り下げに行くことになる。
まぁ、その当時から人騒がせなカミさんだったわけだが、その縁で付き合いができた。ヤマイチさんは年に一回東京に弓道の試合をしにくるのだが、カミさんはそれを毎年応援に行くのだ。私もここ何年かは毎年行くようになった。一昨年はヤマイチさんに招待されて一緒に八戸に泊まりに行ったこともある。
そのヤマイチさんが新居を建てたというので北海道に渡る前に泊まりに行った。まるでペンションのような素敵なログハウスであった。居間には大きな暖炉があり、ヤマイチさんは仕事の傍ら毎日薪を割って生活しているという。
「これが俺の家だぁ」
と我々に家を案内しながらヤマイチさんは何度も満足気に言った。
奥さんやかわいいふたりの息子さんは生憎奥さんの実家に用があって帰省しているということで会えなかったのが残念だ。小さな怪獣たちの成長ぶりを楽しみにしていたのだが。
その代わりと言っては何だが、ヤマイチさんの会社の同僚たちを呼んでバーベキューをやることになった。庭で火を熾してビールを飲みながらみんなで話していると、初めてのんびりした心持になった。今まではずっと運転ばかりしていたから。
こちらでは東京とまったく異なるペースで時間が流れているように感じられる。過剰競争資本経済やグローバル化など何所吹く風という気になってくる。まぁ、実生活においては地方間格差の影響などもあってそんな呑気なことは言ってられないのだろうが…。
例え田舎であっても庭付きの家を持って家族に囲まれて薪を割って暮らす。そんな人生も一つの理想である。カミさんが私に巻き割りに挑戦してみたらと言ったが、ヤマイチさんは「素人には無理だぁ」と言った。
…この八戸に新しく出来たログハウスにはひとつの夢がある。

8月14日（月）夕刻〜夜

白神ラインをご存知だろうか？
東北の方ならピンとくるかも知れない。世界遺産である白神山地の原生林の間を縫うように走る国道である。秋田の男鹿半島を過ぎたあたりから弘前にかけて伸びている。地図で見ると多少クネクネしているが大した距離ではない。カミさんも地図で調べて、「山道は夜危ないかもしれないけれど、100キロくらいだから二時間見ても日没には間に合う」と判断し、行くことにした。明日は八戸に住むカミさんの友人の新居を訪ねることになっていたので、最悪でも弘前まで行って泊まれば明日は余裕を持って着けるという算段だった。
しかし、この白神ラインは正に何人ものドライバーの生き血を吸った地獄の道だった。
最初のうちはなだらかな山道が続き、どんなにのんびり走っても60キロくらいなので「こりゃ余裕だな」なんて思っていた。道の脇を川が流れていて、山の麓あたりで岩魚釣りをしている人の姿も見られる。まだ日差しも高く、のんびりとした風情だった。
ところがその釣り人の車が停まっているあたりに気になる看板を見つけた。
「この白神ラインはまだ未完成でこの先40キロ砂利道が続きます。なお冬間は完全に封鎖されます」
そうか、砂利道なのか…しかし、40キロくらいならどうということはないだろう」
高を括って私たちは先へと進んだ。暫くすると、本当に舗装された道路が途切れて砂利道になった。このまま山を登って行くようだ。
まぁ、まだ完全に日が沈むまでには時間がある。のんびりと行けば良い。
砂利道を暫く登ったところで山の間から夕日が覗いていた。美しい光景だったので車を止めて写真を撮った。それが上の写真である。
しかし、ほんの一、二分外へ出ただけなのに、信じられない数のアブがどこからともなく集まってきた。これはたまらんと慌てて車中に引き返す。車に入る刹那にドアを開けた瞬間にも何匹もアブが中に入ってきた。恐ろしい、半端じゃない、洒落にならないくらい山の中なのだ。
それから、道はどんどん山の中へ入っていった。砂利道でも車がすれ違えるくらいあった道幅は次第に狭まっていった。そして道もさらにデコボコとした本当の登山道のようになって行った。これは流石に恐ろしい。60キロどころか、20キロも出せない！必要以上に曲がりくねった道のすぐ横は山肌、もしくは崖である。カーブを切り損なったら、激突するか、転落するかして、確実に、死ぬ！
こいつはまずいことになったな…と、思い始めた頃に日が完全に没した。道のりはまだ半分にも達していない。
想像して欲しいのだが、当然ながらそんな山道なので街灯は一切ない。視覚で確認できるのはヘッドライトが照らし出すせいぜい十数メートル先くらいである。旧カーブには申し訳程度のガードレールも付いているが、このガードレールあまりに多くの車が激突していると見えて、ボッコボコである。ほとんどガードレールの原型を留めていない、鉄の塊の羅列と化していた。これには心底ぞっとした。
視界に入る十数メートルの状況からその先を読んでハンドルを切って行くしかない。これはテトリスの凄く早い奴をやっているような感覚である。全部の神経を集中して右に左にハンドルを切る、一歩でも間違えれば、確実に、死ぬ！
…待て、落ち着け！落ち着くんだ！焦るな！
私はカーステレオで古今亭志ん生の「子別れ」をかけた。「子別れ」は志ん生が最も得意とした人情噺の大古典である。
大工の熊五郎は、腕は良いが大酒飲みで遊び人の女房泣かせ。そんな熊五郎に対して女房は愛想を尽かし息子と共に家を出て行く。女房と息子を失って後悔した熊五郎は酒を絶って仕事に精を出す。３年後、真人間に戻った熊五郎は成長した息子と再会を果し、話しを聞くと女房の方も片時も熊五郎のことを忘れることができなかったという。一度はケンカ別れしてしまったが、最後にはお互いに「子供のため」と言いながら夫婦は復縁する。「子は鎹（かすがい）だね」と女房が言うと、息子がすかさず、
「だからさっきお母さんはおいらの頭を、金槌で打とうとしたんだね」
志ん生の温かみ溢れる名演に涙を流しながら、私は地獄の白神ラインを進んだ。既に道はほとんど獣道に近くなり、さらには川のように水が流れているところを進むところもあった。一度だけ車輪が溝にはまり、車底を強か打ったがそれ以外の衝突は何とか起こさなかった。山道に入って既に三時間が経過していた。
さすがに神経は擦り減り始めていて、気も急いて来て運転も荒くなり始めた。「子別れ」ももう終わってしまった。これがまだ何時間も延々と続くんだったらとても持たない。きっとどこかで事故るだろう。最悪、この山の中、車中で寝泊りだ。
そう思い始めた刹那、初めて自分のヘッドライト以外の明かりが見えた。
「街だ！」と思わず叫んだ。
以前、鳥取の山奥をやはり夜彷徨っていた時、やはり一筋の光をすごく大きな街の明かりだと勘違いしてしまったが、今回もやはり同じでそこには温泉のバンガローが一軒建っているだけだった。だが、とりあえずそこら近辺の地面は舗装されているようだった。
私たちはバンガローの前で車を止めた。一階は売店になっていてまだ数人の客が残っていて、店員たちは店じまいにかかっていた。
「あんたたち、白神ラインをきただか？」
と、店員のばぁちゃんは目を丸くした。
「この道は事故も多いし、地元の人にすら絶対お勧めしない道なのっす。極たまに地図で見ると近いからっつってあんたたちみたいな旅行者が入ってくるだが…まんずはぁ…よくぞ、ご無事で…」
実はこの白神ライン、危険だということで地元では有名な道であるらしい。翌日訪れたヤマイチさんもカーマニアなのだが、「白神ラインを走るためだけに車を改造したほど」だとか。そんな地元のカーキチさえも恐れる本当に地獄の道だったのだ。きっと本当に死んだドライバーたちもいたのではないか？
こないだまでほとんどペーパーだった私が、無事故でここまでこれたのは奇跡なのではないだろうか？それともおいらの天性のドライビング・テクニックが成せる業か？
「…でも、まんず安心しなせぇ。砂利道はこの先でもう終わりだべ」
ばぁさんの言うとおり、このバンガロー以降は舗装された安全な道が続いていた。
結局弘前に辿り着いたのは、10時すぎ。結局たかだか100キロの距離で五時間近くかかってしまった。
もう私は身も心もヘロヘロ、ヘトヘト、弘前ラーメン食べて大人しく泥のように眠ったのでした。
翌朝、明るい中で車を見ると車体が真っ白だった。砂煙をだいぶ浴びたようだった。車内に入って車を出そうとふとバックミラーを見ると、後ろの窓の砂煙で汚れた所に、人間の手形がくっきりと付いていた。これ、本当の話です。
泥が付いたときにできた手形なのは間違いない。しかし、あんな山奥には人間はいなかった。ひょっとしたら、以前白神ラインを走行中に事故で亡くなった方の自縛霊がつけた手形かもしれませんねぇ…。

8月14日（月）夕刻

今回秋田に寄ったのは、カミさんが世界遺産の白神山地に行ってみたいと言ったからである。白神山地の麓に十二湖という湖群があり、有名だというので行ってみることにした。
最初の湖に貸しボートがあって、ボートにでも乗るべと駐車場に車を入れようとした所、ハンドルを切るのが遅くて大回りになってしまい、バックしなければならなくなり、ギアをバックに入れた次の瞬間！ブレーキとアクセルを踏み間違えて思いっきり急発進させてしまい、リアバンパーが「ドカッ！」と何かに当たった。後ろを見ると売店の前に停まっていたミニバンがあった。
「…やばい！人の車に当てちまったぁ！」
と真っ青になって慌てて車を飛び出し、確認したがミニバンは特に傷付いている気配はない。おや、これはどういうことだ？と首を捻って、自分のリアバンパーの前を見ると、そこには長らく使用されていなかったと見られる水飲みの石台があった。どうやら、私の車はこれにぶつかったらしい。こっちの車は少々傷ついたが、不幸中の幸い、この石台がミニバンの盾になって衝突事故を防いでくれたのだ。もし、これがなくてミニバンに当てていたら、相当な額を弁償しなくてはならなかっただろう…。
ひやっ！としてちょっとホッとして、何はともあれこれが私に初ガツンです。
その後、私たちはというと何事もなかったかのようにボートを借りて湖の上を小一時間ばかり漂っていた。

8月14日（火）午後

昨日小岩井農場を訪れた時、売店でカブト虫を売っていた。
私が子供の頃は近所の神社などでまだカブト虫やクワガタが取れた。懐かしさに駆られて見ていると店主が、「お子さんのお土産にどうですか？」
私にはまだ子供はいないが、明後日ちょうど青森の知り合いの新居を訪ねる予定があるので、そこの子供のお土産にしようと思い立った。
番いで入れたほうが子供ができるかもしれないからいいだろうと思ったが、店主曰く「番いで入れると寿命が短くなるよ。雄はやることやったらすぐ死んじゃうから。一匹だったらだいたい二週間くらい生きるのが、数日しかもたなくなっちゃうよ」ということだった。
だったら雄一匹だけにしようかなと言うと、「でも将来のことを考えるとねぇ…」と店主はなぜか虫の先行きを心配し始めた。「どうだろう、雄二匹に雌一匹入れよう！」
値段はカゴ代込みで千円。東京だともっと高いだろう。
子供にあげるというので元気な奴を選んでもらった。背中にコブあるブンジ（カミさん命名）というのは特に獰猛で、三匹がカゴに入れられるとたちまちメスを廻る闘いに勝ち、嫌がるメスのポヨン（カミさん命名）を強引に押さえつけてさっそくやりまくっていた。尻尾からモノ凄い真っ赤な巨根がいきり立ってメスの尾っぽにブッ刺さっている。その凄まじい光景。メスはメチャクチャ嫌がってジタバタしている。競争に負けたジョン（カミさん命名）はせめて他の願望を満たすために、ひたすら餌のゼリーを貪っている。
カゴの中はもはや地獄絵図だった。
でも人間だってホモサピエンスだ文明だと気取っているが、生命である以上結局は同じことをしているのだ。東京の生活では中々実感できない、野生の業というものをカブト虫を飼うことによって実感した。自分は何のために生きているのかと人は悩むが、野性の中では何を置いても喧嘩して、食って、やる。それだけなのだ。人間とカブト虫の間にどれだけ違いがあるというのか。
カミさんはただでさえゴキ○リが嫌いな上に、そのような地獄絵図を見せられて「吐きそうだ」と言っていた。
しかし、旅が進むにつれて段々虫のことが気になり出した様子である。
ブンジとジョンがあまりにもケンカばかりするので、これじゃあお互いに長生きできないからもっと大きなカゴを買ってあげようよなどと提案してきたくらいである。
朝起きてもまず、「虫大丈夫かなぁ」と心配している。
見てみると三匹ともピクリとも動かない。こりゃ本当にケンカしすぎとやりすぎで、消耗して死んでしまったのではないか？
しかし、ホテルを出てると虫たちは再び元気に暴れ出した。
これは私の想像なのだが、ホテルの部屋はクーラーが効いているため、虫たちは冬眠状態になってしまったんではなかろうか？
出発する前に近所のデパートで、大き目のカゴが付いているカブト虫飼育セットを買った。こういうものを手にするとこの年になってもなぜかワクワクしてしまう。さっそく朝食を食べながら、カゴにマットを敷き、バイオウォーターを取り付けて、大鋸屑を敷き詰める。これでメスは土の中に潜って卵を産めるようになった。一連の作業をしていると近所の子供達が「虫だ虫だ」と言って寄ってきた。やはり皆虫が大好きなのだ。
しかし、このカゴは広いが平板なので、カブト虫はすぐにひっくり返ってしまって三匹とも車の中で半日くらいずっとジタバタしていた。
「二週間しか生きないのにその大多数を仰向けでジタバタして過したんじゃ可哀相ねぇ」とカミさん。今ではすっかり虫たちに情が移ってきている。
このままでもやはり消耗して死んでしまうだろうということで、男鹿半島を離れた後、道の駅で木の枝を沢山拾ってきて、カゴの中に入れてアスレチックを造った。するとようやく掴まる場所ができて、カゴの中の三匹の生活も安定したようである。

8月14日（火）午前

秋田の男鹿半島には二十代前半の頃、「青春18切符」の旅で訪れたことがあった。海岸沿いの道を重い荷物を背負って何時間も歩いた思い出がある。道端に腐乱した犬の死骸があって脳裏に焼きついている。
秋田まで来たから男鹿にも寄って行こうということになり、昨日詩子さんのお母さんに教えてもらったＧＡＯという水族館を目指した。
男鹿の海岸線は切り立った崖が延々と続いている。サスペンスドラマで犯人がいつも崖っぷちで犯行を自供しているが、男鹿の突端への道はあれがひたすら続いているのである。急カーブも多く、切り損なったら間違いなく真っ逆さまである。景色に見とれていてそうなったら大変だ。しかし、青い空と海、緑と花と岸壁という風景は日本人ならつい心惹かれてしまうのもがある。幸い車の通りが殆どなかったから徐行しながら進む。
やがて男鹿水族館「ＧＡＯ」に辿り着いた。
私は水族館が好きなのだが、カミさんはどこが面白いのかと言う。以前それを説き伏せてサンシャインの国際水族館に連れて行ったらあまりにしょぼくて私も拍子抜けだった。ちなみに私が今まで行った中で一番印象に残っているのは大洗にある水族館である。
このＧＡＯは大洗ほどインパクトはないが、池袋ほどショボくもない。ここで印象的だったのは、魚よりも白熊であった。



この白熊、最初は暑さのため日陰でぐったりしていたのだが、やがて大儀そうに立ち上がり、「ちっきしょー！暑いんだよ、バカヤロー！」と言った感じでプールに飛び込んだ。そのあまりに突発的なダイブに思わず観客から歓声が沸いた。そして、気持ち良さそうに人泳ぎした後、氷の欠片を持って来てプカプカ水に浮きながらまるでラッコのような格好でそれを食べ始めた。この暑さの中、プールに浮かんで氷を食べるなんざぁ、実に快適そうである。なかなか優雅で粋な白熊じゃないか。



この白熊、豪太くんというそうだが、彼がおもちゃにして遊んでいたものが展示されているコーナーがあったのだが、引き裂かれた人形やボコボコになったドラム缶などが陳列されていて、豪太くんの凶暴なパワーを見せ付けていた。さっきまでカワイイキャラで売っておいて、ここでその破壊力を見せ付けてどうする？…さすがにみんな引いていた。

8月13日（月）夕刻

小岩井のまきば園からさらに岩手山に上って、温泉ホテルから広大な農場全体を見下ろせるスポットがある。二度目に小岩井農場に訪れた際、間違って行き先の違うバスに乗ってしまい、偶然ここに辿り着いた。それは終バスだったため、ここで置き去りかと危ぶんだのだが、バスの運ちゃんがいい人でただで駅まで乗せて行ってくれた。怪我の功名というかその時、ここで見た風景が気に入って覚えていたのだ。
車だとものの数十分で辿り着ける。詩子さんの実家の件といい、好きな時に思いつきで長距離移動できるのが、車旅行の醍醐味だと思った。
ついでにもうひとつ思いつきで行ってみようと思う所があった。
田沢湖芸術村である。
実はちょっと前に殺陣教室ヒメイチで知り合った役者さんが、そこで公演を打っていることを思い出したのだ。きっとわざわざ東京から観に来たと言ったらすごくびっくりするだろうな…と思い立った。
田沢湖までは秋田道で真っ直ぐ秋田方面に向かえばすぐである。芝居のタイトルを覚えていて良かった。確か「小野小町」だった。
早速車を飛ばしながらカミさんに携帯電話で調べてもらった。劇団名は「わらび座」と言って東北では有名な劇団であるらしい。劇場も田沢湖文化村という所にあるということがわかった。劇場への詳しいアクセスが解らず仕舞いだったが、まぁ田沢湖に行けば何とかなるだろう。
もうここらへんまでくれば渋滞もなく、スイスイのスイで田沢湖に到着した。しかし、この駅周辺の閑散とした有様は何だ？とても芝居をどこかで打っている雰囲気ではない。店が一軒も開いていないのだ。
ひょっとして、利賀村みたいな所なんじゃ…？
利賀村は演劇界の魔境と言われている。鈴木忠志さんの演劇村があってその近辺にはまったく何もない山の中なのだ。一度そこの演劇祭に参加したことがあったのだが、その時の悪夢が蘇ってきた。
田沢湖芸術村なる所を探して車を走らせているうちに、すっかり日が暮れて夜になってしまった。この分ではもうソワレの回が始まってしまうのではないか？そう思ってもう一度開演時間を調べるように言った。カミさんは再び携帯電話で調べ始めたが、やがて呆気に取られたような声でこう言った。
「…この公演、ソワレがないよ」
…え？
…そうなのだ。日が暮れると全ての商店が閉まってしまう街である。電車もバスもストップしてしまう。そんな所でソワレをやったって、誰が観に来るというのだ。第一終演後にどうやって帰るというのだ。
カミさんによるとこの公演は午後二時からの回と午後四時からの回といずれかしかないということだった。
なんてこったい、とんだ無駄足を踏まされちまったい！
翌日は四時からの回しかない。周りに宿もありそうにないし、限りある日数の中で丸一日こんな何もないところで足止めを食うわけにもいかない。
知り合いの役者さんには悪いが、今回は間が悪かったということで諦めよう。
車は確かに自由度が増して便利だ。しかし、下調べはやはり必要なのかもしれない…このような下手を打ちたくなかったらね。
夜の秋田道を飛ばして秋田駅で宿泊。はたはたを食べる。

8月13日（月）午後

岩手の小岩井農場にはちょっとした因縁がある。
高校時代にジョージというちょっと変わった奴がいた。ある年の暮れに、彼は正月に新幹線が乗り放題になるという「お年玉フリー切符」なるものを手に入れた。彼はその使い道として、なぜか「お正月に初牛乳を飲むために、小岩井農場に行く」という企画を突如思いつく。そしてわざわざ元旦に初牛乳を飲むためだけに、岩手行きの新幹線に乗った。しかし、いざ長旅の末に小岩井農場まで辿り着いてみると、何と農場は正月休みで閉まっていた。正に骨折り損のくたびれもうけというトホホな結果となってしまったのだ（まぁやっていたとしてもそれほど得はしないと思うのだが…）。
数年後、私は東北方面に一人旅に出た時にふとジョージのことを思い出した。そしてあの時の彼の無念を晴らそうと思い、小岩井農場で牛乳を飲もうと思い立った。ジョージと違って「青春18切符」の貧乏旅行だったため、小岩井駅までエライ時間がかかってしまった。しかも目の前がもう牧場の一部だったため、すぐに牛乳の飲めるところまで辿り着けるだろうとタカをくくってバスに乗らずに歩き出したのだが、行けども行けども農園らしき場所に辿り着かない。実は牛乳などを売っているまきば園まではどんなに早く歩いても一時間以上かかるのだ。重い荷物を背負って炎天下の中、足を棒のようにして死にそうになりながらようやくまきば園に辿り着いた時にはすでに日が暮れてしまって農場は閉まっていた。私はどうにもやりきれない気分で、せめて乳製品だけでもと思い販売機で飲むヨーグルトを求めようとした所、小銭がなくてそれも叶わなかった。すでに終バスの時間も過ぎていてどうやって街まで帰ろうかと小一時間ばかり途方にくれていた所、偶然通りかかったタクシーに拾われて、命からがら小岩井から脱出してきた。結局、私もジョージの二の舞で、小岩井牛乳が飲めなかったわけだ。
さらに、数年後。私とジョージの共通の知り合いでサカシタというまた変わった奴がいた。彼はその頃、自転車ひとつで日本中を放浪するという粋なことをやっていたのだが、ある時彼から手紙が届いた。消印を見ると盛岡ではないか！
「海ちゃん、ジョージ、君たちの無念はこの俺が晴らす！」
封筒にはそう走り書きがされてあった。中を見てみると写真が一枚入っていて、それには晴天の下、本宮ひろ志風に腰に手を当てて牛乳を一気に飲み干しているサカシタの勇姿が写っていた。
「ああ、ついに我々三代に渡る小岩井農場の決斗は幕を閉じたのだ！」
感無量。男の友情である。
そして、さらに数年後、私は再び小岩井農場を訪れ、ようやく牛乳を飲むことが出来た。恐らくその時、私の青春時代は終わった。



今回の旅行でもまた小岩井農場に立ち寄った。今度はカミさんとふたりで牛乳を飲んだ。それどころかジンギスカンまで食べた。男の意地とプライドの物語ではなく、すっかりただの観光旅行である。まぁ、一般的にはこれが小岩井農場の本来の姿だろう。


生まれて初めての乗馬に挑戦！

8月13日（月）午前

仙台から盛岡に向けて東北自動車道を北上している途中だった。
岩手県の水上に差し掛かったあたりでカミさんが、「そういえば水上はウタの実家があるんだよ」と言った。ウタというのはこのブログでも時々登場するコシェルの女主人、詩子さんである。
「今実家のすぐ近くを通ってるよって、メールしてみたら？」と私は運転しながら提案した。
カミさんは傍らでメールを打って返事を待っていたが、返事はメールではなく着信で来た。カミさんが出ると詩子さんの声で、
「…今すぐ降りて！」
ちょうど目の前が水上インターだった。訳も解らず言われるままに高速を降りると、何と詩子さんはちょうど今帰省して実家にいるということだった。詩子さんのお母さんの道案内によって私たちは詩子さんの実家を訪れることとなった。



詩子さんの実家はお面などの工芸品を造っている工房である。詩子さんがバッグや雑貨を造っているのも血筋なのだろう。今回お父さんにはお会いできなかったが、楽しいお母さんが出迎えしてくれてメロンをご馳走になった。
さらには記念に売り物のお面まで頂いた。大変有難いことである。
詩子さんもまさかここで私達に会えるとは思いも寄らなかったようで（それは私達とて同じことなのだが）、終始驚いたような興奮気味の様子であった。大きな目がさらに大きく見開かれていた。最もそれ以上にカミさんも興奮していてただでさえデカイ声が余計にデカくなっていた。
しかし、それも無理からぬくらいの偶然の再会である。きっと私の提案が、カミさんのメールが、詩子さんの返事があと一分遅かったら、ここでこうして会うことはなかっただろう。きっと水上インターを通り過ぎていたに違いない。
先を急ぐので滞在した時間はそれ程長くなかったが、この一件によって旅のテンションはさらに高まったのであった。

8月12日（日）

さぁ、冒険への出発だ！
東北自動車道へは首都高を使って出る手もあったが、前にも記した通り私は首都高が大嫌いなので、環七を北上して外環道路を回って行くことにする。外環道路の入り口がわからず右往左往する。危うく関越自動車道に乗るところだった。早くも前途多難の兆し。
川口インターから東北道に乗る。夏休みの渋滞ラッシュをかなり心配していたのだが、ピークは過ぎていたようで暫くは順調に走れる。しかし、宇都宮の手前あたりでついに詰まってしまった。
容赦なく照りつける太陽。走っているうちは窓を開けていれば風があって涼しいが、渋滞に嵌ってしまうととたんに熱中症の危機。たまらずに初めてエアコンを入れてみた。
よく考えてあるものだな。ハンドルを握る手と足の所から風が来るのでガンガンに強くしなくても十分涼しい。
とにかくこの先どんなに酷い渋滞が待っていようとイライラすることだけは避けようと、カーステレオで落語をかける。ウチの車には五代目古今亭志ん生のテープが30本以上常備されている。私は志ん生のテープマニアなのである。長時間ドライブに志ん生落語は不可欠である。これが円生だと逆に噺に集中させられてしまって運転の方が危なくなってしまうだろう。
宇都宮を過ぎたあたりでPAで食事。広場でちょっとしたイベントをやっていて、店長のサックス演奏を聞きながらカレーが食べ放題。いい時に来たなと思う。
出る前にガソリンを補給しようとスタンドに入ったら、ギア・オイルが汚れているから替えた方が良いと言われたので素直に従ったらえらく高くついてしまった。後で聞いたのだが、実はウチの車は先日整備に出したばかりだったので、オイル交換が本当に必要だったのか、甚だ疑問であるという。私はぼったくられたのか？地方のスタンドでは観光客相手に売り上げを上げようと不必要な整備を薦める所もあるという。もしそうだとしたらまったく腹立たしい限りである。皆さんも気をつけましょう！
その後も福島、郡山あたりで断続的に渋滞に嵌るも予想していたよりは順調に進み、仙台まで来たあたりで一泊することにした。
路地裏の小さな飲み屋で牛タンを食べる。炎天下の中、一日運転したあとのビールは美味い！

散々お世話になったカヨちゃんと別れ（アマネ君はもちろん会社だ。結局初日しか会えなかった）、タクシーで伊勢市駅へ。今日はいよいよ一日かけて（鈍行列車で）東京に帰る。
しかし、名古屋で少々時間が取れるというので急遽、名古屋城に寄ることになった。
名古屋城には3年前に旅行で立ち寄ったことがあった。その時に城内で観た薪能に感激してそれ以来古典芸能に興味を持ち始めた。今年は事前に調べたが薪能はやっていないようだった。天守閣にも登ったはずだが、何故かそれ程印象的でもなかった。あの時は今ほど日本史に興味がなかったからか？
今回は兎に角、姫路城に感動したのでその次ぐらいに有名だと思われる名古屋城によってみたくなったのだ。…しかし、行ってみると名古屋城はあまりに痛々しかった。



駅前でお約束の味噌カツを食べる。名古屋出身のカヨちゃんは伊勢うどんのことをクドいとか文句を言っていたが、この味噌カツも充分クドいと思うぞ！好きだけど。
バスで十五分、市役所前で降りると名古屋城はすぐ目と鼻の先だ。
出雲だ熊野だ伊勢だ法隆寺だと廻った今となっては戦国時代の城なんて随分最近の話だなと錯覚してしまう。
独特の蒼い屋根と金の鯱。外見は美しい名古屋城だが、実はこれは当時のままの姿ではない。
名古屋城は戦中の昭和20年5月、名古屋空襲の際に大・小天守閣、本丸御殿はじめ建物のほとんどを焼失してしまった。幸いにも焼失をまぬがれた三つの櫓（西北・西南・東南）、三つの門（表二之門、旧二之丸東二之門、二之丸大手二之門）だけ。昭和34年に外観をそのままに鉄筋コンクリート（!!）で再建された。
内部は完全に近代的な博物館（兼テーマパーク）。貴重な展示物も多いので普段なら大喜びなのだが、姫路城を見た後だとあまりに痛々しい。まるでホルマリン漬けの剥製を観ている様な気分にさせられてゲンナリしてしまう。



これが天守最上階の内部。はっきり言ってそこら辺のビルの展望台と変わらない。外を見渡してもビルばっかり。これでは情緒も何もない。依然来た時もそれ程印象に残らなかったのは、そのためだろう。姫路城は修復工事はしているが基本的には内部もそのまま残っているから外を眺めても戦国気分に浸れた。しかし、残念ながらここでは無理だ。
名古屋城は関ヶ原の合戦後江戸幕府を開いた徳川家康が、慶長14年（1609）江戸幕府の東海道の要所として、また大坂方面への備えとして清須から名古屋へ遷府を決定し、加藤清正、福島正則、前田利光など北国、西国の諸大名20名に普請（土木工事）を命じ、天守閣や諸櫓の作事（建築工事）は、慶長17年（1612）にほぼ完成した代表的な平城である。その後、明治維新をむかえるまで徳川御三家の筆頭尾張家の居城として栄えた。
明治に入り陸軍省の所管となると、名古屋鎮台司令部や兵舎がおかれたが、明治16年に宮内省に移管され名古屋離宮となり、昭和5年に廃止、名古屋市に下賜され翌年2月から一般公開された。
当時観ることができた本丸御殿は、玄関、表書院、対面所などが連続した武家屋敷の典型で、建築や絵画、工芸史において最も豪壮華麗と言われる安土桃山から江戸初期に造られた近世城郭御殿の最高傑作だったという。つくづく消失してしまったのが悔やまれてならない。
本丸御殿は現在、辛うじて礎石のみが残っている（下写真）。



…しかし、希望もある。名古屋市では名古屋城築城開始400年にあたる2010年を迎えるにあたり、市民の理解と協力を得ながら世界的な文化遺産であった本丸御殿の復元をめざしているそうだ。焼失前の詳細な調査によって実測図面も残されており、技術的には忠実な復元も可能とされている。 平成14年からは本丸御殿積立基金を設立し、寄附募集活動も行っている。
是非とも頑張って欲しい！散々文句ばかり書いたが私は名古屋城を応援している。いつか昔のままの美しい本丸御殿を観てみたいものだ！ただし、余計なテーマパーク的なものはいいから可能な限り内装に至るまで昔のままに再現して欲しい。


結局、名古屋城を訪れたことで姫路城の偉大さを再確認するという皮肉な結果になってしまったが、偏見を持たなければ充分楽しめる。写真は本丸の礎石を実際に引いてみることができるアトラクション。


城内には江戸時代の城下町が再現されていて楽しい。写真は貸し本屋である。実に清潔。


金の鯱に登ったカミさん。

こうして我々の鎮魂旅行は終わった。恐らく我が人生で最高の旅だった！今までは旅と言ってもただ風景や食べ物を楽しむためのものだったが、歴史に興味を持ち、思い入れを持つと楽しみの質も感動も全然違う。今回廻った古代、中世から残る建築物や史跡は現代社会に生きる我々日本人に決して忘れてはならないもの、「ルーツ」を訴えかけているように思える。それは神や仏を畏れ、森や山や海に囲まれて、木と共に生きてきた日本人独特の美意識、美学、精神であるのかもしれない。
半年前に一月ヨーロッパで過した体験も今回のニッポン再発見の旅に大いに役立ったものと思われる。
自分の行動範囲なんて思っているよりずっと狭い。頭では知っているようでもついこの間までは、姫路城にも法隆寺にも伊勢神宮にも行ったことがなかった。
「自分は一体何者であるのか？」「どこから来てどこへ行くのか？」劇団火扉で芝居を創り続ける以上、私はその答えを求めてずっと旅を続けなければならないだろう。
個人としての自分、日本人としての自分、芝居人としての自分…旅も形は様々だが、我がテーマである「TOUR」は死ぬまで終わらない。

伊勢でお世話になっているカミさんの従兄弟夫婦、アマネ君＆カヨちゃんのマンション（この辺で一番高い建物で、タクシー運ちゃんたちは超高層ビルと呼んでいる）は下宮の敷地のすぐ近くにある。今日はまずカヨちゃんと下宮まで歩くことにした。アマネ君は昨日遅くまで私たちと飲んでいたにも関わらず、朝五時に起きてひとりで会社に行った。立派な大人の社会人である。
第一鳥居口まで下宮を取り囲んでいる堀に沿って歩く。この延々と続く堀が生物の宝庫なのだ。熊野の浮島で見たようなでっかいおたまじゃくしはもちろん、それが足だけ生えた状態のもの、手も生えた状態のもの、そしてそれが信じられないくらい成長して木彫りの置物ぐらいの大きさをしたバカデカイ蛙！魚はもとより、蟹、ザリガニ、亀、そして話によるとすっぽんまでいるという。そして水面には様々な昆虫が戯れ、草むらにはバッタ、蜘蛛、トカゲ…。自然が造ったちょっとした水族館のよう。正に動物奇想天外！下宮に着くまでずっと目が離せなかった。



第一鳥居口に近づくと旧豊宮崎文庫跡という史跡を発見。本居宣長や大塩平八郎など有名な学者たちが数多く集まった図書館（というか学校のようなもの）の跡である。我々だけだったら見落としていただろう目立たないスポットだが、カヨちゃんのガイドのお陰で貴重な歴史体験ができた。



摂社、末社なども沢山見受けられるようになった。そのひとつ豊川茜稲荷神社に参拝する。上写真のような鳥居のトンネルが何とも面白かったからだ。拝殿には大小様々なお稲荷さん（キツネ）の人形がびっしり置かれていて、ちょっと不気味でキッチュだ。しかし、祭神の豊川茜稲荷とは実は産土神の「あこねさん」である。夫婦で参拝するには良いところだったと言える。



下宮に到着。
下宮は正式には豊受大神宮といい、豊受大御神とは御饌都神(みけつかみ)とも呼ばれ御饌（内宮の天照大神宮にお供えする食物）をつかさどっている。このことから衣食住、ひろく産業の守護神として崇められている。御饌殿では毎日朝夕の2度、天照大御神に大御饌をお供えする「日別朝夕大御饌祭(ひごとあさゆうのおおみけさい)」が行われている。調理方法も火を熾すところから昔のままの方法で、米や野菜も水も全てこの神宮の敷地内でとれたもので調理するという。こんなことを千数百年も毎日欠かさず行っているのだから、「見えないものを存在させる」日本人の徹底的な芝居魂が感じられて胸が熱くなる。



正宮は建物自体は内宮のそれとあまり雰囲気が変わらないのだが、こちらの方が鬱蒼としていなくて心なしか明るいように感じられた。人も少ないし落ち着ける空間としては下宮のほうがいいかも。どことなくのんびりしていて。
食べ物の神様なのでここに参拝した以上、「最悪でも食いっぱぐれる心配はもうない！」とカミさんは得意顔。衣食住に不自由がなく、尚且つ芝居も続けられればそれ以上何を望むことがあるだろう。豊受大御神は芝居の神様と同等にどうしても味方につけておかねばならない神様だ。夫婦共々必死で祈った。



上写真は正宮の前の池に架かっている亀石という橋である。写真では解りづらいかもしれないが全体がカメそっくりのシルエットをしていて縁起の良い石だとされている。そこに立って池を眺めていると、そこに浮かんでいた本物のカメがこっちに向かって泳いで来るではないか。ゆっくりと一直線にまるで吸い寄せられるようにそのカメはやって来る。すると今度はそれにつられてか鯉や水鳥までこっちへやって来た。これは何かとてつもなく縁起の良い前触れなのではないか？豊受大神宮の参拝によって我々にはとんでもない強運がついているのかもしれない。実にアッパレな気分である。



カミさんも下宮の仄々とした居心地良さが気に入ったようで、多賀宮、土宮、風宮、月夜見宮などの別宮もくまなく参拝。しまいには小銭が足りなくなってきて、500円玉を賽銭しようとするカミさんを必死で止めたりしていた。



すっかり下宮を満喫した我々は宇治山田駅前にあるカヨちゃんが前から気になっていたというサビれ度120％の食堂で名物、伊勢うどんを食べる。この伊勢うどん、カヨちゃん夫婦にはすこぶる評判が悪い。腰のない柔らかいうどんにドロっとした甘辛いタレをかけて好みで生卵を混ぜて食べる。関西風のあっさりうどんとは対照的で極めてジャンクっぽい。しかし、私はジャンクはジャンクなりの美味さがあって良いと思った。子供が好きそうな味なのだ。子供の頃にこの味の虜になってしまうと、関西風のうどんじゃ物足りなく感じてしまうだろう。店内には店員だか客だかわからないようなじいちゃんばあちゃんが数人座っていた。正しくサビれ度3割増しでいい味出していた。



バス停でカヨちゃんと別れて、我々は再び内宮へ。
今日もおかげ横丁はすごい人混みだった。美しい五十鈴川で手を清めて第一鳥居を潜り神楽殿へ。ここでご祈祷の受付を済ます。祈願事をひとつ選んでくれとリストを見せられ迷っていると「心願成就」にしとけばどれでも当てはまるからいいんじゃないの？と宮司さんに言われた。随分便利な願い事だが、宮司さんも結構適当だなぁ。
待合室で待っているのは3組。まずは新婚の我々。それからもう一組の夫婦は後に妊娠中であることが解った。そしてもう一組は子供連れだった。何だか偶然にもストーリー順になっていたのだ。
しばらくして御饌殿へ通され御祈祷が始まった。出雲の時と違って今回は完全に室内で冷房も効いている。長さも15分ほどの簡素な物だったので、今度は足が痺れることもなかった。モノ足りないっちゃモノ足りない気もするが、やはり体が軽くなり清清しい爽やかな気分になった。ついに伊勢神宮で御祈祷を受けてしまったよ！今回の新婚旅行の、いや鎮魂旅行の最終目的は無事達成された！思えば長い道のりだった。出雲の大国主大神、熊野権現、そして日本の神々の頂点におわす天照大御神！どうか我々に御加護を！
祈祷が終わると御神札と神饌(おさがり)という紙パックを貰った。おさがりって何だろうと何も考えずにパックを開けると米やら昆布やら塩やらが入っている。そして説明書きには戴いて下さいと書いてあるのだが、これは食べろと言う意味なのか単に貰うだけで食べるものではないのか表現が微妙だったので、さっきの受付の宮司さんに（恥ずかしかったが）聞いてみたところ、やはり「召し上がれ」という意味のようでホっとすると同時に自分の無知に赤面する。



ご祈祷を受けて心も身体もリフレッシュされた状態で今日も内宮の正宮に参拝。神様の玄関前に立ってこの中でお暮らしになっている天照様のことを思う。すると、このシチュエーションって何だか貧しい身分の男が貴族の女性を好きになってお屋敷越しに覗いているようなヨーロッパを舞台としたメロドラマか少女漫画のようだなと思えてきた。そうでなければストーカーだ。天照ストーカー！
すると、一般人立ち入り禁止の敷地内から身なりのいい中年の男がふたり出てきた。政治家かなとも思ったが、話を盗み聞きしてみると市議会議員と神宮寺庁のおエライさんらしい。この二人にこっそり付きまとって式年遷宮の裏事情を色々と仕入れた。現在だと一回の遷宮で550億かかるということ、戦前は国費で賄っていたが戦後はダメになり資金調達が大変らしいこと、遷宮をした後、古い方の神社は半年はそのまま残され皇太子の行ける場所まで一般公開されるらしいこと、200年先を見越して植えた遷宮用の木が80年ほどで使えそうだということ等、もの凄いスケールのデカイ裏話が聞けた。ただし、あくまで聞きかじりで勘違いしているところもあるかもしれないのでご了承を！



さて、式年遷宮とは何であるか？
式年遷宮は、約1300年もの永きに渡り延々と続けられてきた世界でも例のない神宮最大の神事である。
20年毎に御正殿をはじめ神宮すべての神殿や神宝を新しく作り替え、御神体を移す早く言えば神々の引っ越しである。神宮の御正殿の隣接地には同じ広さの宮地が次の遷宮のために用意されている（上写真）。なぜ20年毎かといえば「唯一神明造」と呼ばれる太古の建築様式の神殿を維持していくためには20年が限界なのだとか（実はさっきの役人の会話によると20年毎は正宮だけで、別宮などは40年に一度らしい）。つまり木造建築は永く持たないという性格を逆手にとって、20年毎に破壊と再生を繰り返すことによって1300年にわたって太古の木造建築を完全保存しているのだ！これにはゾクっとするほどの驚異と狂気を感じる。正に生真面目な日本人にか到底できない離れ技である。いくら古いと言ったってヨーロッパの石の建物などつまらないものに感じてしまうほどだ。
式年遷宮写真館で前回、平成5年の第61回式年遷宮の模様をVTRで観た。
遷宮は8年前から準備が始められ、山口祭、木本祭に始まり遷御、奉幣、御神楽に至るまで30以上の諸祭を重ねて進められてゆく。民間行事としては御用材を川曳 ( かわび ) きして五十鈴川を上る「お木曳き行事」、完成した正殿が建つ敷地に敷く白石を奉献する「お白石持行事」が有名だ。
こんな気の遠くなるような祭典を1300年にわたって続けている我々日本人とは何者なんだろうか？イギリスに行った時、欧州は石の文化だから変わらないことに拘る、日本人は木の文化だから変わること、新しいことを好むと書いたが、それはまだ浅はかだった。日本人は新しくすることによって木の文化を保存するという大矛盾をやってのけたのだ！
式年遷宮は不思議の国ニッポンの核心に迫るものだ！
VTRにすっかり感動した私はもう一度、敬意を込めて正宮を参拝した。これでもう3度目だったが、何回したって足りない気がした。
新しくすることによって古いものを遺す。私も日本人に生まれた以上、そんな大胆な矛盾を体現してみたい。



神宮内ではこんな美しい鶏を見かける。まるで若冲の絵から抜け出てきたような。しかし、中には暑さのためにへばっているのもいて死んだようにぐったりとなって子供につつかれていた。
(次回「伊勢おかげ座へ」に続く）

熊野新宮のミツヨシ君宅で目覚める。お母さんが作ってくれた熊野名物メバリ寿司を食べて再び若葉マークの車で出発。ミツヨシ君はポストにバンパーをぶつけてしまった。
伊勢に行く快速までまだ時間があったので、新宮のユルい観光スポットを廻ることにする。
まず訪れたのは、浮島の森である。浮島とは文字通り、沼地に浮いた島である。温性植物の遺体の堆積が低温の湧き水のために分解されず、泥炭マット状の浮遊体となったという。島が浮いているという発想が流石に緩くて面白いが、実は国の天然記念物にも指定されている。
受付のおじいさんが凄く話好きの人で、沢山解説してくれたがもごもごしていてあまり聞き取れなかった。温暖な地方にありながら寒暖の植物が混生したこの特異な浮島の生態系がどうたらこうたらという趣旨の説明を熱心に語るおじいさんを見ているのが楽しかった。



島の形状はほぼ四角形の小島で長さ85ｍ，幅60ｍ，総面積およそ5,000平方ｍ。珍しい寒暖両生混生群落は64科125種類の植物が確認されていて、各植物ごとにプレートが付けられていたが、特に植物に興味のない我々としてはいまいちピンとこない。ジャングル探検のような心持で、娘が大蛇に飲み込まれたという伝説を持つ底なし沼を木枝でつついたりしていた。



一番我々の心を捉えたのは浮島を囲んでいる沼に泳いでいる馬鹿デッカイおたまじゃくしたち。水面に浮かんでは口をパクパクさせまた沼底に潜ってゆく。
「おたまじゃくしって何食べてんだろうね？」ミツヨシ君のこの素朴な質問に答えられる者は誰もいなかった。そこへ近所の小学生のグループが通りかかったので「君たち、おたまじゃくしって何食べてるか知ってる？」と聞いてみた。
「知らん！」と言って小学生たちは走り去ってしまった。
30過ぎのいい大人が何をやってるんだという話である。



それからさらにユルいスポットを求めて我々は駅前の徐福公園へ。



徐福とは紀元前3世紀（日本でいえば弥生時代初期）、秦の始皇帝に仕えた方士（神仙思想の行者）である。始皇帝の命により東方海上に不老不死の仙薬を求めて三千人の少年少女とさまざまな分野の技術者を引き連れて船出し、この熊野に上陸したと伝えられている。ここにはその徐福の墓（とされているもの）がある。
ミユヨシ君の話によるとここはもともとゲートボール場だったそうだ。しかし、竹下内閣の「ふるさと再生」で一億円をバラ巻いた時に町おこしとしてこの公園を建てたという。ゲートボールができなくなってしまったためか、あまり住民は愛着を持っていないようだ（最近では徐福の子孫だと名乗る人物まで現れ、それが酒を飲んで暴れたりして困っているという）。徐福がどうのこうのというより一億円あるとこういう建物が建つのかというお金の価値を体感できるスポットである。
個人的にはユルくて好きだな〜。



駅でミツヨシ君と名残惜しくもお別れ。我々は伊勢に向かった。車席につくと隣の窓に馬鹿でっかいバッタがいてビックリ！熊野の山で霊気をいっぱい吸ってこんなに大きくなったのだろう、バッタ大神やい！



昼過ぎに伊勢市に到着。この地でお世話になるカミさんの従兄弟夫婦、アマネ君＆カヨちゃんと合流。車に乗せてもらってさっそく伊勢神宮へ。カヨちゃんの粋な計らいで本通りではなく、遊郭などのあった旧参道を通り昔の人々と同じルートを辿る。



カヨちゃん曰く「伊勢は何もない寂れた町だけれど、伊勢神宮とおかげ横丁だけはどういうわけかいつも人が溢れている。だから人が恋しくなったら伊勢神宮へ、人混みを楽しみに来るんだ」という。
確かに伊勢神宮の鳥居前町「おかげ横丁」は信じられない程の賑わいを見せていた。平成5年7月に伊勢名物赤福が、「300年間も商売を続けてこれたのもみんな伊勢さんのおかげ」という感謝の気持をこめて作った町がこのおかげ横丁だという。



江戸末期から明治初期の風情をテーマに、伊勢路の代表的な建築物を移築、復元した一大テーマパークである。当時の伊勢参りの世界にトリップしてしまったような気分に浸れて大満足。江戸東京博物館にも通じる楽しさだ。しかもこちらは展示物ではなく生きた街であり、何よりも軒を並べる店自体に活気があるのが嬉しい。
煙草屋では一回百円でキセルが体験できる。フィルターを使わない直の煙はかなり濃く、しかも火が消えないように加減しながら吸い続けるのはなかなか慣れないと難しい。



そしていよいよ今回の旅の最終目的地、伊勢神宮へ。



日本人の心のふるさと、伊勢神宮は大昔から「お伊勢さん」「大神宮さん」と親しく呼ばれ、辞書などでは「伊勢神宮」となっているが正式名称は単に「神宮」。宇治の五十鈴川の川上に鎮座する皇大神宮(内宮)と、山田の原の豊受大神宮(外宮)という二つの正宮があり、さらに別宮、摂社、末社、所管社を含め全てで125の宮社も「神宮」と呼ぶ。
この日は天照（アマテラス）坐皇大御神を祭神とする内宮に参拝することにした。
崇神天皇5年（紀元前93年）、この国は建国以来最大の危機を迎えていた。疫病が流行し、民の多くが流離したり反逆を起こしたりするようになった。その勢いは天皇の徳をもってしても抑えきれないほどだった。崇神天皇は天照大神や倭大国魂神に朝夕と熱心にお祈りする。すると、その神威あってかこの国には再び平和が戻ってきた。この時より、天皇の役割は祭政一体となる。次の代の垂仁天皇は四女の倭姫命（やまとひめのみこと）に天照大神が鎮座するべく所を探すよう命じる。倭姫命は相応しい聖地を求めて諸国を廻り、やがて伊勢国に辿り着いた。美しい宇治の五十鈴川の川上に到った時、御神意を受け皇大御神のお教えのままに社を建てたのがこの内宮の始まりだと言われている。
以来2000年以上の間、この神宮は日本人の信仰の中心地として栄えてきた。



宇治橋を渡って、五十鈴川の辺で手を清める。これが本当に清潔で美しい川なのだ。倭姫命もここで禊をしたのだろうか？俗世の垢を落として日本最古の聖地に臨む。
第一鳥居を潜って玉砂利敷きの参道をひたすら進む。正宮までの道は結構長い。あたりは樹齢数百年の杉の巨木につつまれひっそりとしている。かなり参拝客が往来しているわりにここまで静かな印象が強いというのは、やはり信仰の力だろうか？
やがて神楽殿が見えてくる。ここで貰った御朱印は今回もらった中で一番シンプルだった…というより、書いた奴は絶対習字が苦手だったはずだ！お寺と違ってシンプルを売りにするはいいが、奉拝日くらい達筆で書いてくれ！というわけで今回のメインの御朱印が一番しょぼいという結果になってしまった。



やがて内宮に到着。参拝する。
門には白い幕がかかっているため神殿を正面からは望めない。我々庶民はこの門の前までしか入れない（さらに仏僧侶はここまですら入れなかったそうな）。総理大臣や要人などはこの門の中の鳥居まで。皇太子様は鳥居の内側まで。神殿内には天皇と皇后しか入れないそうだ。
外壁越しに覗く神殿は茅葺木造の掘っ立て式。太古の日本そのままの姿である。屋根には苔がびっしりとこびりついている。しばらく見ていたかったが今日はアマネ夫妻と一緒だし、明日ゆっくり見よう。今日はそれ程時間もないし下見程度で充分だ。
神殿の隣、式年遷宮のための敷地も見学。式年遷宮については翌日の記述で詳しく触れよう。



帰りにおかげ横丁で赤福氷を食べる。宇治金時の中に赤福が入っているのだが、これが暑い中で食べると最高に気持ちよくて美味しい。餡子系和菓子が苦手な私もこれなら大丈夫！赤福はおかげ横丁はもとより伊勢市のマーケティングのほとんど牛耳っているらしい。真新しいレストランがオープンしたりすると、殆どが赤福系なのだそうだ。伊勢の赤福は、シカゴにおけるアル・カポネのような存在なのか！



日が暮れるとかつての伊勢の台所、商人町河崎を見学。勢田川沿いの河岸問屋街として商業を支えてきた地域で、江戸時代に入ると「おかげ参り」の参宮客に物資を供給する巨大な問屋街に成長した。現在は当時の母屋や蔵をそのまま利用し、資料館やミニショップ、イベントなどを行う観光用のプチ・テーマパークとなっている。
「さかなや」なる居酒屋でアマネ夫妻にご馳走になった。クジラやサメなど珍しいものを沢山食べた。ご馳走様です！
明日はいよいよ旅の大詰め、伊勢本番、下宮参拝と内宮のご祈祷が待っている。
寝る前にアマネさん宅で初スイカ。何から何までお世話になっている…。

この日は熊野に住むカミさんの友達、ミツヨシ君が案内をしてくれる。ミツヨシ君はちょうど3日前に免許を取ったばかりだという。彼の若葉マークの車に乗って勝浦を出発。ミツヨシ君は最初「オレは右折が出来ない！どうしても右へ行きたいときは左折を3回する！」と断言していたのだが、運転しているうちになぜかハイになってきて積極的に右折に挑むようになり「俺はサーキットの狼だ！」と叫んで赤信号を見落とした。
「俺の車に乗ると、命の大切さを実感できるっしょ？」
急ブレーキやエンストを繰り返し、エンジンが煙をあげ始めた頃、我々は新宮市に到着。早速熊野三山のひとつ、熊野速玉大社へ参拝（熊野那智大社、熊野速玉大社、熊野本宮大社を熊野三山と呼ぶ）。



もともとは、速玉大社から数km離れた千穂ヶ峰の神倉山に祀られていたのが現在地に遷され、そのため神倉山の古宮に対しここを新宮と呼ぶようになったという。
祭神は第二殿に主祭神の熊野速玉大神（別名イザナギノミコト）、第一殿に熊野夫須美大神（別名イザナミノミコト）、第三殿に家津美御子大神、第四殿に天照大神（アマテラス）、高倉下命を祀る神倉宮の上三社・中四社・下四社を合わせて新宮十二大権現とされている。ここでも速玉大神は薬師如来、夫須美大神は千手観音菩薩と仏名が付けられている。熊野信仰独特の神仏同拝の特色である。
速玉神社は今まで行った神社の中では最も市街に近いため、一番普通の神社に思えた。色鮮やかな大社造りはやはり美しいけど。
宝物殿には室町時代に皇室と足利義満の奉納と伝えられる古神宝類などがかなり良好な状態で展示されている。国宝や重文が揃っていて観る価値はあると思う。
外に出るとミツヨシ君の背中にスズメバチがとまっていてびっくり！



拝殿で参拝を済ませるとミツヨシ君は我々を神倉神社、つまり新宮に遷る前の大元の神倉山の元宮へ案内してくれた。ここは比較的落ち着いた速玉大社とは対極にあるようなトンデモ神社だった！



まず鳥居を潜るとこの急激な石段である。この石段の急斜はちょっと言語に尽くし難い。538段というこの石段は登るときも降りるときも身体を真っ直ぐにしたままでは進めない。身体を斜めにして腰を下ろして足と手で一歩一歩足場を確認しながらでないと進めないのだ、これが！ミツヨシ君の話によると2月6日の御灯祭には二千人もの男たちが、燃えさかる松明を手にこの急勾配な階段を一気に駆け下りる行事があるらしい。そして仕舞にはその松明で激情のままに殴り合うのだとか…。ミツヨシ君も何年か前に参加し血を流して帰ってきたそうな。



文字通り心臓破りの階段をやっとの思いで登りきると、神倉山の中腹に神社がありその背後に注連縄のされたバカデカイ岩があった。これがゴトビキ岩と呼ばれる神倉神社の御神体である。ゴトビキとは熊野地方でヒキガエルを指し、この巨岩の形がヒキガエルに似ているところから付けられたようだ。
神社にお参りを済ませた後、私たちはそこの御神体であるゴトビキ岩に触ってみたいという強い衝動に駆られた。「でも、祟られたりしないかなぁ？」とカミさんが恐る恐る尋ねるとミツヨシ君は「祟られるって話は聞いたことないなぁ…」とのこと。それだったらせっかくここまで大変な思いをして来たんだから触ってみようと私は言った。
「でも触った瞬間に岩が落ちてきて潰されちゃったりしたらどうしよう…」とカミさん。
なぁに、大丈夫大丈夫と楽観視して御神体の岩に触ったその瞬間！
…突然、大粒の雨が、ザアアァー！と降ってきた！本当に突然に！
「…た、たたりだー！」
そう叫んで私たち三人は走り出し、2月6日の御灯祭よろしく心臓破りの石段を一気に駆け下りた。足がもつれ、殆ど転がり落ちるようにして神社から飛び出し、車に飛び込んでエンジンをスタートさせた。そしてまるで追っ手から逃れるように車をすっ飛ばして神倉山からできるだけ遠くへ離れた。神倉山が我々の視界から遠ざかるにしたがって次第に雨も小降りになってきた。
「…よく考えたら、祟られるって話は聞いたことないけど、祟られないって話も聞いたことないんだよね」と運転しながらミツヨシ君は言った。



そして引き続きミツヨシ君の運転で1時間ほどかけて、熊野本宮大社へと向かう。全国に3000社以上ある熊野神社の総本宮である。
ここも元々は大斎原（おおゆのはら）と呼ばれる熊野川の中洲に鎮座していたが、明治22年の熊野川の未曾有の大洪水にて流失し、残った建物を現在地に遷座することとなった。熊野三山では最も古い成立とされ、崇神65年に社殿が創立されたと言われている。
表参道大鳥居の神旗に描かれた八咫鳥（やたがらす）は、神の使者とされる三本足のカラス。三本の足の意味は、本宮大社の主祭神 家津美御子大神（スサノオのミコト）の神徳である智・仁・勇、又は天・地・人をあらわしているという。八咫鳥は、神武天皇の東征の際に熊野の地を道案内したカラスとして熊野信仰のシンボルともなっている（そしてサッカー日本代表のシンボルマークにも）。



ここはおそらく熊野三山の中で最も来にくいが、それだけに秘境感が漂っていて面白い。建物が古いのも良い。
主祭神スサノオを第三殿（正誠殿）に、第一殿に熊野夫須美神と事解之男神、第二殿に速玉之男神伊邪那岐大神（イザナギ）第四殿に天照大神を祀っている。スサノオは阿弥陀如来、アマテラスは十一面観音とされている。
第一殿から第四殿まで順に参拝すると、その四殿の真ん前を蟻の大行列が行進していてちょうど我々と逆行するように第四殿から第一殿にかけて参拝しているではないか！これが文字通り「蟻の熊野詣」である。
拝殿を覗いてみるとちょうど御祈祷が行われていて、頭をついてひれ伏している信者に向かって宮司が狂ったように太鼓を打ち鳴らし「はーらーいーたーまーえー！きーよーめーたーまーえー！」と絶叫しているではないか！これは出雲で我々が受けた静かで厳粛は祈祷のイメージとは180度違う！こちらは正に熱狂的である！しかし、最高にカッコよかった！宮司のリズム＆ソウルはジェームズ・ブラウンのそれにも匹敵するような最高のショウだった！ゲロッパ、カシコミ！



熊野午王神符というカラス文字で書かれた神符を買った。熊野権現への誓約を破ると、このカラスが一羽づつ亡くなり、最後は本人も血を吐き地獄に堕ちるという。とんでもないハイリスクなお守りだが、あらゆる災難から守護してくれるという。ガスの元栓にまつれば火難を免れ、玄関にまつれば盗難を防ぎ、身につければ乗り物の災難から護られ、病人の床にしけば病気が治る。オールマイティで重宝な悪魔…いや、神様との契約書である。



宝物館はやっていなかったので、我々は本宮大社の旧社地である聖地「大斎原」へと向かった。本宮はかつて熊野川とその支流である音無川と岩田川の合流する中州にあり、大斎原を空から眺めると子宮（火扉！）の形をしている事から川（水）と自然そのものが信仰の対象とされてきたという。
入り口にあるのは日本一の大鳥居（高さ33.9m、横42m）！あたりに建物が殆どないから本当にデカイ！あたりは全て神様に捧げる米を作っている田んぼである。



ここが現在の大斎原である。2基の石祠が祀られているのみだが、人を気軽に寄せ付けない何かがあるような気がする。かつてはここに熊野本宮が現在の8倍の規模で建っており、いつの時代も沢山の参拝客が訪れていたのだ…しかし、かつての熊野の中心地だった「大斎原」に、今は訪れる人も殆どいない。
死せる聖地。ここに確かに漂っている何かはその霊気だろうか？
大斎原を抜けると本宮の御神体とも言っていい熊野川が現れる。



かつてこの川を人々は神と祀ったが、明治になって森林伐採が過剰に進むと川は怒って神社を押し流してしまった…何とも考え深い現代の神話だな。
熊野本宮と大斎原、来て良かった！楽しくて後ろ髪引かれるのとはまた違うが、何と言うか一番神道していた。大きな畏れを感じ敬虔な気持ちになれた。
熊野川沿いに車で新宮まで帰る。途中、グリーンランド高田という温泉に寄り、川と山を間近に望める露天風呂に入った。ミツヨシ君と裸で男同士の話をする。
今日は新宮でミツヨシ君の家に泊まることになっているのだが、「一汗流したい」と言って速玉神社の敷地内にある道場へ寄った。ミツヨシ君は剣道1級で修行中の身。稽古風景を見学させてもらう。礼に始まり礼に終わる厳しい武道の世界を覗いて日頃の生活態度を反省させられる。ウチの劇団の稽古場もこういう雰囲気に持って行こうかな？…などと思いながら。
その後、ミツヨシ君の家でお母さんに焼肉をご馳走になる。途中、お父さんと思われる人が居間に入ってきてビールを飲み始め、ミツヨシ君にも小言など言い始めた。でも「お父さんでしょ？」と何度尋ねてもふたりして「いやいや、そんなもんじゃないよ」と声を合わせて否定する。あの息の合いようは間違いなく親子だと思うんだけどな…。

私たちは那智大社を出てさらに古道を進んだ。おそらくこの道は熊野本宮の方へ向かう道に違いない。
しかし、今この道を使う人はめったにいないのだろう。「マムシに注意！」の立て札も見られる。大門坂あたりはまだすれ違う人も多かったが、ここから先は人の気配がまったくない。徒歩だと恐らく本宮まで今日中には着かないだろう。今日は一度宿に戻って明日知人に本宮まで乗せて行ってもらう予定なのでここから先は進む必要はなかった。
しかし、何故か進みたくてしょうがない。
石段を登る毎に霧はますます深くなってゆく。もう5メートル先が見えなくなってしまうくらいの濃霧が立ち込めている。このままでは遭難まっしぐらだ。しかし、この神聖な空気が嫌が応にも私たちの心を惹きつけて止まない。
黒澤明の「蜘蛛巣城」という映画で三船敏郎と千秋実演じる武将が濃霧の立ち込める森の中を延々と彷徨うシーンがあったが正にあのような感じなのだ。そしてふたりはそこで糸車を引く老婆の姿をした物の怪に出会う。
恐ろしいが無性に心惹かれる…物の怪は怖いが見てみたい気もする。そんな不思議な心持になって足を止めることができなかった。
結局、数十分も登ってしまっただろうか？ここまでで人とはまったくすれ違わなかった。いい加減引き返さないと洒落にならないというラインまで来てしまったようだ。
仕方なく引き返すことにしたが、せっかく前人未到（？）のここまで来たのだから何か来た証のようなものを残しておきたいと思った。しかし、樹木に名前かなんかを刻むのは何となく罰当たりのような気がしたし、自然に帰らないようなものを残すのも気が引けた。そこで私たちは自分の鼻毛を抜いてそれを古道の土に埋めることにした。髪の毛でも良かったのだが、鼻毛の方がよりインナーな感じがして良いかなと思ったのだ。
こうして私たちのDNAが熊野古道の一部としてここに残ることとなった！
この先現世でつらいこと、悲しいことがあったら私たちはあの熊野に残してきた鼻毛のことを思い出そう！



那智の町に戻って、いよいよ那智霊山の御神体そのものである那智の大瀧に向かう。上の写真は瀧が見渡せる三重塔だが、瀧どころか塔自体も霧でよく見えない。実際麓まで行ってみるしかなさそうだ。



蕎麦屋で腹ごしらえ。名物瀧そばは錦糸玉子と山菜が入っていた。名前と内容の関連性がよく解らない。
那智大瀧の入り口は那智大社の別宮で飛瀧神社と称し、鳥居をくぐると樹齢百年を超える大木が繁茂している。もともと那智大社は御神体を崇めるこの場所にあったのだという（その後、見晴らしのいい現在の場所に遷宮したのだ）。有名な那智の火祭りは、ここの斎場で火をつけた大松灯で、本社から下りてきた扇御輿を迎えてこれを清めるという。
鎌倉積みの石段を降りるといよいよ御神体のお目見えとなった！



とにかく圧倒される物凄い迫力である！大瀧が正にビッグバンのように砕け続けている！まるで宇宙の中心にいるかのようなエナジーが発散されている。
滝を正面に拝める場所にお賽銭がありまずはそこに参拝。それから見学料を払うと更に滝の目の前まで行けるという。もちろんここまで来ていかないなどという選択肢があろうか？
途中で杯を買って延命長寿の御利益があるという大瀧の水を飲むことが出来る。もちろんここまで来て飲まないという選択肢があろうか？
滝の水は正直それ程美味しくないが記念に杯を持ち帰ることが出来る。これも旅の大事な記念品だ。



大瀧の目の前まで来ると更に迫力は倍増。滝壷からは水飛沫が重力に逆らって噴出しここまで飛び散ってくる。数分も立っているとまるで豪雨にでも降られたように頭から靴の先までびっしょりになる。瀧の飛沫は風に乗って霧状になって山へと登って行く。まるでこの山を覆っていた濃霧の大元はやはりここにあったのかと思える程だ。
神武天皇が熊野灘から那智の海岸に上陸したとき、那智の山に光が輝くのを見てこの大滝をさぐり当て、神としてお祀りしたのが大瀧崇拝の始まりだそうな。しかしそれ以前から熊野の原住民が神としてまつっていたとも考えられている。
水柱は直下133m、銚子口の幅13m、滝壺の深さは10mの日本一の名瀑で、水量は毎秒1トン。瀧の上にかかる注連縄は年2度、神職によって張替えられている。滝の右手には南方熊楠が粘菌の採取を行った那智山原始林が広がり他にも二の滝や三の滝、文覚の滝や陰陽の滝など大小計48の瀧があると言われているが、もちろん普段はそこまでは行けない。その48の合流する本流がこの大瀧（一の瀧）である。
この滝の前では恐らく全ての人間は思考停止状態になるだろう。正に体感スペース！「考えるな！感じろ！」とブルース・リー先生なら言うだろう。
まるで岡本太郎のように爆発し続ける御神体の前でちっぽけな己に喝を入れる！



昨日まで訪れていた姫路城や法隆寺が人の手で創造された美であるのに対し、この瀧は自然が信じられない時間を掛けて創造した美である。まったく別物であるがやはり自然は有無を言わさない威厳がある。この瀧はやはり神様であり生きているのだ。

「人は何故、涙を流しながら熊野へ詣でるのか…命の危険を冒してまで」

涙を流しながらこの光景を眺めた太古の先祖と私は今、同じ風景を観ているのだなぁ…同じ空気を吸っているんだなぁ…そんな想いが込み上げてきて感銘に溺れる。
ここも本当にいつまでもいたくなるような場所だったが、30分ほどボーっと体感してから名残惜しさを残しつつ帰ることにした。
バスに乗って紀伊勝浦に戻る。
紀伊勝浦は漁港も近く魚市場などが多い。観光施設も整っていてなかなかに良い場所である。温泉も多く、宿に帰る前にひとっ風呂浴びた。温泉ではカミさんが地元のおばあちゃんと仲良くなった（おばあちゃんがお風呂でひっくり返ったのがきっかけだとか）。男湯は貸切状態で久しぶりに風呂場で泳ぐ。



この日泊まった「森本屋」という旅館は今回の旅の中で一番良い宿だった。本業は十割蕎麦屋で一日二組限定のかくれ宿である。かなり広い和室がふたつ伸び伸び使えて、これで素泊まり4200円は安い！しかも夕食をつけるととんでもなく豪華で盛り沢山な料理が楽しめる。刺身盛り合わせはもちろん、勝浦本場のまぐろ丼、鰻の蒲焼、天麩羅盛り合わせ、から揚げ、野菜の蒸し物、汁物、そしてデザートに必殺の十割蕎麦！もう美味しすぎて満腹で安楽死しそう！



食事付き料金は7350円。これでも充分元が取れます！熊野にお越しの際は是非訪れてみて下さい。お勧めです！

宿をとった紀伊勝浦の町には足湯と呼ばれる施設がいたる所にある。これは誰でも自由に足だけ入れる温泉のようなもので、ベンチに腰を掛け足を湯に入れるとちょうど人肌くらいの温度で気持ちいい。これで10分も浸かってボーっとしてるだけで全身の血行が良くなり循環機能が改善されるらしい。全身入浴と違って身体への負担が少なくいつまでも浸かってられるのがミソだ。
今日も朝からモリモリ食べて足湯にまで浸かったので体調は万全だ。バスを待って那智山へ。運転手に聞けば大門坂で降りて、熊野古道を通って那智大社、那智山青岸渡寺、そして那智の大瀧に至るのが一般的なルートだという。
大門坂入り口につけばちょうどいいタイミングで登山用の竹杖を貸し出していた（ご自由にお持ち下さいというやつだ）。これですっかり熊野参詣の旅人スタイル（上写真）。この杖が最後の最後まで重宝だったのだ。
熊野古道大門坂の入り口には下の写真のような名所もある。



夫婦杉という二本の杉の木の間を潜り抜けるとそこはもう、憧れの熊野古道である。



紀伊山地は神話の時代から神々が鎮まる特別な地域と考えられており、また中国から伝来した仏教も、深い森林に覆われた紀伊山地の山々を阿弥陀仏や観音菩薩の「浄土」に見立て、仏が持つような能力を拾得するための山岳修行の舞台としていた。その結果、紀伊山地には、それぞれの起源や内容を異にする「吉野・大峯」「熊野三山」「高野山」の三つの「山岳霊場」とそこに至る「参詣道」が生まれ、都をはじめ全国から人々の訪れる所となり、日本の宗教・文化の発展と交流に大きな影響を及ぼすようになった。
三重、奈良、和歌山の三県にまたがる紀伊山地の自然がなければ成立しなかった「山岳霊場」と「熊野参詣道」、及び周囲を取り巻く「文化的景観」(自然と人間の営みが長い時間をかけて形成した風景)は世界でも類を見ない資産として2004年、ユネスコ世界遺産にも登録された。
私はそのニュースを見て以来ずっと熊野に来たいと思っていた。
古道にはうっすらと霧が立ち込めていて正に霊山の雰囲気充分。石畳を覆う苔が濡れそぼち光をキラキラと反射させている。正にもののけの道のよう。こういう神秘的な霧がかった山道を歩くのがが最近特に好きだ。よく観れば見たこともないような樹木や虫やキノコが沢山。我々の俗世間とはまったく異なった時間が流れているようで嬉しい。
暫く石畳の登っていると遠方に那智の大瀧を発見！山々の間から頭を覗かせるように現れた。その勇姿に既に感動！早くあそこまで辿り着きたい！



大門坂自体は十数分も登ると終わってしまう。展望台から那智霊山の遠景を楽しむ。
それにしてもこの山は登れば登るほど霧が濃くなってゆき、スピリチュアルな雰囲気も増してゆく。霊山を楽しむには正に絶好のロケーションだったと言える。
展望台から大社にかけての山肌にはまるでカスバのように那智の町が伸びている。土産物屋を覗きながら石段を登る。



そしてやって来た熊野那智大社。建物自体は春日大社と似た雰囲気を持っているが神道というものは建物が重要なのではなくロケーションが命（もう何度も書いてるね）！神様のおわすこの霧吹く山が御神体なのだ。境内に入ると更に霧が増してひやりと気温も低くなった気がした。
熊野那智大社の祭神は、那智の大瀧を「別宮飛瀧大神」（ひろうのおおかみ）とし第一殿に大己貴神（おおなむちのかみ）、第二殿に家都御子神（けつみこのかみ）、第三殿に主祭神の熊野夫須美神、第五殿に天照大神、第六殿に忍穂耳尊（おしほみみのみこと）他八柱の神々が祀られている。
社殿は古くは仁徳天皇5年（317年）にこの場所にに移されて以来、時の権力者による影響を大きく受けてきた。平重盛により改築されて織田信長により焼き討ちにあい、豊臣秀吉により再興、徳川吉宗により改修。現代の社殿は昭和十年に改修されたものである。時代によって邪魔になったり必要になったりで破壊と再生を繰り返してきたという歴史からも、この神社の存在感の大きさ、生命力の強さが伺えるようだ
拝殿に参拝を済ませてから宝物殿へ。
豊臣秀頼や江戸時代の各将軍、各大名が寄進の品々など熊野信仰がいかに各時代の人々に影響力を及ぼしていたかを偲ばせる。「那智山熊野権現宮曼荼羅」という絵図が熊野信仰を端的に表していて面白い。



これは全国の信者の家々を廻って熊野権現の教えを普及させ「蟻の熊野詣」といわれたほどの熊野三山のにぎわいをつくった熊野比丘尼のひとりが持ち説いて廻ったものである。「現世での行いが来世につながり地獄にも落ちれば極楽にも行けるという」熊野権現のご利益を那智参詣の絵図を使って絵説いているのが大変面白い。これは一度熊野に来てから観ると変にリアリティがあるのだ。
神社なのに曼荼羅絵図というのはおかしいと思われる方もいるかも知れないが、熊野信仰においては神仏習合がかなり進んでいるのだ。祭神にも一柱一柱に例えば阿弥陀如来だとか観世音菩薩とか仏名がちゃんとついているのだ。ここ、熊野では神様と仏様は同一人物なのだ。仏とは神様が人間の前に出るときの仮の姿だと信じられている。神様のまま現れると人間は引いてしまうから親しみやすい仏の姿へ身を変える配慮をなさっているというのだ。何とも大胆でユニークで大らかな宗教観である。
益々興味深くて好きになった、熊野！

人はなぜ熊野へ参るのか？涙を流し、死の危険を冒しながら…。

そんな書を見つけた。昔は京から熊野まで、紀伊路の中辺路を利用して往復約１ヶ月、距離にして往復約600kmの苦行の旅だった。しかし、苦しいからこそ神様仏様の利益があるのだ、人々はそう信じて1700年以上この熊野の山道を通っているのだ。
これぞ正に聖地である！このストイシズムの中にこそ、現代を超える価値があると思う！



樟霊社胎内くぐりとは樹齢850年という楠の木の根元にできた空洞を通り抜けることによって、無病息災、長寿等の利益を願うものである。せっかくここまで来たので我々も護摩木にそれぞれ願い事を書いて胎内くぐりをした。結婚すると夫婦で計二つのお願い事ができるから重宝だなぁ（下写真が問題の楠の木である）。



こうして無事に熊野権現様に祈願が出来た我々は、那智大社を出て隣接する青岸渡寺を訪れた。もともと那智の大瀧を中心とした神仏習合の一大修験道場だったが、明治初期に青岸渡寺と那智大社に分離したという。インドから熊野灘の浜に漂着した裸形上人が、那智山に籠もり、那智の大滝にうたれること千日、その修行中に滝壺の中に黄金色に輝く丈八寸の観音仏の出現を見たという由来がある。



やはり神社よりも寺の方がどことなく賑やかな印象があるが、本尊の如意輪観音は秘仏だということで寂しい…。。ここでも護摩木に願い事を書いて燃やしてもらった。ここまで来たら徹底的に神仏頼みである。
それから更に歩いて大黒天と七福神の祀られている如法堂(大黒堂）にも訪れて手を合わせる。
こうして那智霊場を次々と廻りながら、我々は更に熊野古道の奥地へと進んで行くのだった…。

（次回「那智の瀧へ」に続く）