ガンにも負けず高気密・高断熱の家づくり日記

　一戸建てに住むときに一番、心配になるのがお隣とのトラブルではないでしょうか？
　当ブログでもお隣とのトラブルに関し、法律の規定や対処について、いくつか記事を書いてきました。

　今回は、隣地の植栽の枝が境界線を越えてきた時の対処法です。

　このことについては、民法でちゃんと規定されています。

　宅建主任者試験でも定番の問題で、私が受験した平成２１年にも次の問題が出題されました。

平成21年 [問　４]　の選択枝（３）

（３）Ａの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもＡは竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Ａはその根を切り取ることができる。
　
　さて、この選択肢は民法の規定上は正しいのでしょうか？　

　民法２３３条１項によると、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」とあります。

　あくまで、木の所有者に、枝を切り取るよう請求できるだけですので、無断で切ってはいけません。

　では、後段の根を切ることについてはどうでしょうか？
　民法２３３条２項によると、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」とあります。　
　
　ということで、選択肢(3)で言っていることは正しいということになります。

　根は切っていいが、枝は切ってはいけない。
　なんだか、現代の常識から言うと逆のような気がしますが、民法が施行された明治時代の常識には合っていたようです。

　農業が主産業で、しかも敷地にもゆとりのあった明治時代では、枝が伸びてきたところで日当たりが悪くなる程度だが、根が伸びてくると自分の敷地から大切な肥料や栄養分を取られてしまう。
　そんな発想があったようです。
　　
　かと言って、越境してきた根を切って、処置が悪くて枯らしてしまえば賠償責任問題ですから、やはりお隣さんの了解は得たいところですよね。

　枝に関しては、お隣さんに剪定を依頼して、それでも切ってくれないときには、裁判に発展という可能性もありますが、やはり、そこは穏便に済ませたいもの

　剪定してくれないなら、境界を越えた分をこちらで剪定することに了承をもらいたいところですが、その場合でも、枯らしてしまえば責任は免れません。

　「素人がやって枯らしてしまっては申し訳ありませんから、そちらでお願いできませんか？」
　
　と聞いて、それでもいいからそっちでやってくれと言われれば、その経緯をしっかりメモに残しておきます。
　万一、木が枯れてしまってもメモが残っていれば、証拠として認められる可能性大です。
　こちらで枝を切るのなら、そこまでしてからが望ましいと思います。

　ただ、お隣さんとの関係を壊したくないと思うのが多くの皆さんの考えでしょうから、そういう前提なら

　「法律はこうなっているじゃないか！」というの禁句

　それを言ってしまうと臨戦態勢ですから、
　それは自分の心の中にしまって、まずは、お互い譲り合いの気持ちを大切に交渉してみることが大切ではないでしょうか？

【参考記事】

◆隣地を見通す窓には目隠しを付けなければなりません。
◆民法を切る-隣地境界線からの50cm
◆エアコン室外機の風向きを変える吹出しグリル、風向調整板

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　皆さんは、もう光ファイバーをお使いですか？
　我が家は、未だにＡＤＳＬです。

　新築の際、光ファイバー用の配管だけはしてもらいましたが、ひかりＴＶも見る余裕なさそうだし、新居がＮＴＴのすぐ近くで、速度的にもＡＤＳＬで十分かなと思い、光の契約はしませんでした。

　しかし、ＮＴＴの電話回線の引込工事に数万円（正確にはいくらだったか忘れちゃいましたが、）かかったので、こんなことなら最初から光にしとくんだったと後悔しました。

　入居してからはＡＤＳＬで特に不便はないんですが、我が家が未だにＡＤＳＬだということを知ってか知らずか、光回線の勧誘電話がよくかかってきます。

　電話ではないのですが、入居して間もない頃に、ＮＴＴ−なんたらとかいう会社のセールスがやって来たこともあります。

　そのセールスは、「ＮＴＴ回線の工事のことで伺いました。」とだけ言って、光ファイバーの勧誘だとは一言も言わずに、工事の日程を決めて下さいという流れの完全に訪問販売法違反の商法でした。

　ブロバイダは今までのとおりでいいんですよね？と聞いて、初めてブロバイダは変えてもらいますと説明を始め、
　「なんだ光のセールスじゃないですか！」と私もやっと気がつきましたが、どうせひかりに変えたいと思っていたので、すぐにキャンセルはできるんですよねと念を押して申し込みをしました。

　翌日には、やっぱりもう少し検討しようと思い、名刺に書いてあるフリーダイヤルに電話しましたが、全然出る気配なし。
　ＮＴＴの別会社経由で、ようやくクーリングオフができました。

　そんな苦い思い出があるので、しょっちゅうかかってくる電話勧誘にも慎重にならざるを得ません。

　今回の勧誘も

　「ＮＴＴの担当の者ですが・・・」で始まりました。

　初めて聞いた人はＮＴＴからかかってきたかと思いますよね。

　でも本当は、ＮＴＴから販売委託を受けている会社の中でＮＴＴフレッツを担当している者だという意味なんですよね。

　どうも電話じゃ信用できないからパンフか何か送ってくださいと頼んでも、新聞の折り込みチラシみたいな物しかないから云々で言葉を濁し、どうしても申込みさせようとします。
　
　あちらとしては、申込みを１件受けていくらの歩合制なんでしょうから、なんとしてでも電話での申込みにこだわります。

　クーリングオフできるんですか？
　と聞けば、電話番号を申し上げますからというので、なかなかつながらなかった経験を話すと、ＮＴＴに直に電話してもらえれば確実にクーリングオフできますとのこと

　でも、話の内容も？？？なところが多々ありました。

　その一つ目が料金で、初期費用０円で毎月が5,810円ということで、なかなかいい話だなと思って聞いていたんですが、
　「それがずっと続くんですよね。」と質問したところ、

　「ＮＴＴ東日本は６月から月2,940円になっています。
　西日本はまだ、決まっていませんからそうなりますとは言えませんが、追随すると思いますよ。」

　ということで、ますますいい話だなと思いました。
　
　ところが、これはフレッツ光ライトという２段階定額料金の新サービスでの話で、
　200MBの通信量までは、2,940円。以降、10MBごとに31.5円の追加料金がかかるというもの

　あまりネットを使わない人向けの料金体系で、毎日、ネットを使う人にとっては割高になるんだそうです。

　二つ目が、九州で一番人気のＢＢＩＱに関しての説明

　「ＢＢＩＱは安く見えますが、毎月、ＮＴＴの基本料金が2,000円程度かかりますから、実質は高くなります。」
　とのこと

　これについては、なるほど０５０のＩＰ電話ならそうなのかもしれませんが、光電話で比較してみると初期費用に2,100円追加するだけで、ＮＴＴの基本料金は必要なくなるようです。

　こうして、チェックしてみると、電話の話は鵜呑みにせず、資料を見て確認した方が安心だよなと思います。

　これから建築に入る施主の皆さんは、テレビも買い替える方がほとんどでしょうから、量販店などが各ブロバイダと提携して行っているテレビやＤＶＤの価格から３万円値引き等のキャンペーンを利用してもいいでしょう。

　また、価格comを通して契約すれば、３万〜５万円程度のキャッシュバックがあるなど色んなサービスがありますから、よく比較検討して契約したいところです。

　価格comは、各ブロバイダの比較が１年間、２年間、５年間使用の場合でわかりやすく比較・説明されています。
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　私もじっくり考えて、そろそろ、光に乗り換えようかな？と思う今日この頃です。
　
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　ブログ村の施主ブログを拝見していると、たまに衝撃的な記事に出くわすことがあります。

　今回、拝見したキコさんのブログ「平屋を建てる」の「玄関の残念ポイント　その２〜玄関框の高さへの不満を解消する」という記事は、自分のこれまでの常識を覆すという意味では、過去に読んだブログ村の記事の中でもトップクラスの衝撃度でした。

　キコさん宅の玄関框の高さは、185ｍｍ
　これが高すぎて残念だったとおっしゃっています。

　ところで、我が家の玄関の上がり框の高さはというと、玄関土間部分から230ｍｍ



　我が家が完成した時に私は、

　「思ったより低いな。建売みたいじゃない？」

　と思ったんです。

　つまり、「本格的な上がり框は、２５〜３０cm程度あるのが普通で、それより低いと安っぽい。」っていう感覚があったんです。
　しかし、これってどうも間違った固定観念みたいですね。

　私も、これまで賃貸のＲＣ造マンションやセジュールのコーポに１０年以上住んできました。
　その住宅の玄関ホールは、土間部分からせいぜい５cm程度の高さしかなくて、確かに靴を履くのには好都合でした。

　でも、それは狭い玄関に高い框ではバランスが悪いからそうなんだろうと思っていました。

　
　それが、キコさんの記事やそれに寄せられたコメントを見ると、高い框は靴を履くのに不便で低い方がいいという意見が多かったですね。
　実際、段差を小さくして低めの框にされている方もいらっしゃいました。
　　↓
　高さ５ｃｍ　 Web内覧会　Day1 （外観〜B1F)＠桜の家　

　高さ9.5ｃｍ　WEB内覧会　＠玄関憧れのコートハウス　

　ＲＣ造のマンションなら玄関外の通路と居室床のスラブが同じ高さで、木造みたいに束立で床を高くする必要もありません。
　しかし、昔の日本の住宅は、湿気やシロアリから土台を守るために玄関ホールの高さは土間から４０〜５０cm、普通にありました。　　

　私が生まれ育った家（と言っても６歳までですが、）も、優に４０ｃｍはあったような気がします。
　そこに大きな沓脱ぎ石があって、その石の上で靴を脱いで上がっていました。

　もちろん立派なお屋敷には、段差を小さくするための式台が施工されていたものです。

　そんな記憶しかないので、玄関土間から玄関ホールの高さにはそれなりの段差があるのが当然と思ってました。
　それをわざわざ低く施工する方がいらっしゃるとは驚きでした。

　で、ヤマサハウスの原口さんに聞いてみました。

　「ヤマサハウスでも低めにと希望される方がいらっしゃるんですか？」

　「あぁ、いらっしゃいますね。木下棟梁のお宅がそうでした。」

　ガビィーン！木下棟梁と言えば我が家を建ててくれた棟梁です。

　大工さんが我が家を建てる時に、上り框を低めにするんなら、経験上、低い方がいいと考えてのことなんでしょう。

　それと、低い方がいいというご意見の方の前提として、「住宅はバリアフリーが望ましい」という考えがあると思います。

　ネットに「バリアフリー住宅では、上り框と玄関土間との高低差は180mm以内が良いとされています。」という記述もありました。

　ただ、段差の小さいばかりがバリアフリーかと言えばそうでもありません。

　先ほどのキコさんの記事にコメントされている方の中にも、足の悪い親御さんが腰かけて靴を履くには、ある程度の高さがあった方が必要だという御意見もありました。

　私の親も足が悪くて、靴を履く時は必ず腰かけるので、今の230ｍｍという高さは必要です。
　それと７歳と５歳の子供たちが腰かけて靴を履くのにもちょうどいい高さです。

　あと１点、上り框の高さがあった方が便利なケースを紹介します。

　例えば、セールスマンが来た時
　
　今までの賃貸なら立ち話で良かったですよね。
　玄関ホールと土間の高さに差がありませんから、

　でも、一戸建てだと「まぁ、ちょっと中へどうぞ」というケースも増えてきます。
　かと言って、リビングや応接室へ通すほどではない。
　そんな時、セールスの方には腰かけてもらって、こちらは玄関ホールに座って話を聞く。

　こうすれば、お互い顔の高さはほぼ同じで、資料も床に置いて見やすい。
　セールスの方は、外向きに腰かけて、体を捻って話をすることになりますが、それも真っ向から対面しなくて済むのでいい感じです。

　玄関ホールを壁に対して斜めに切る斜め框にしたり、ホールの壁側を三角形に延長したりすると更にセールスマンは腰かけやすくなります。
　これは玄関を広く見せるという効果もあります。


　　　画像はヤマサの月刊誌からお借りしました。　

　これなら、セールスマンだけでなく、ご近所の方がちょっとした用事で来られた時でも腰かけてもらって失礼ないですよね。

　今回は、玄関の上り框の高さについて考えてみました。
　こうして考えてみると建築って、本当に奥が深いですよね。


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　前回の記事「三井ホーム、パナホーム、ダイワハウスの欠陥住宅」で紹介した契約解除に至った施主の方のブログ

　◆注文していない注文住宅　

　◆おとだ家のおうち　

の両方の記事に出てきて気になった言葉に「民法を切っている。」というものがありました。

　私も初めてこの言葉を見たときに、民法第234条の「建物を築造するには，隣地境界線から50cm以上距離を保たなければならない。」という規定の50cmを割り込んでしまったという意味なんだろうなと思いつつ、自信がなかったのでググってみました。

　すると、意味としては当たっているようですが、建築用語としてはHITするものがありません。
　どうも業界用語としても一般的ではないようですが、契約解除に至った業者がともに「民法を切ってしまった。」と表現していることに大変、興味深いものを感じました。

　初めての経験であればなかなかでない言葉でしょうから、以前にも問題になったケースがあるのではと推測できます。

　なぜ、そんなことが起きてしまうんだろう？

　建築基準法では、特にこのような基準はありませんので、建築確認申請では仮に図面で境界線から50cm以上が確保されていなくても申請は通るものと思います。

　ただし、民法では第234条第２項で、「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。」と規定していますので、その危険を避けるためにはどうしても隣地所有者の同意を得ておく必要があります。

　なにより、これからお隣さんと付き合っていくのは施主ですから、施主としてはできるだけお隣さんとの関係を悪くしたくありません。
　そう考えれば、あまり境界線に迫って建築するのは気が引けます。
　しかも、民法にそんな規定まであるとなると、それは絶対に守りたいところ。

　にもかかわらず、上記のブログに出てきた２社は故意かどうかはわかりませんが、施主に説明もなく、「民法を切ってしまった」わけです。

　施主の立場に立った家づくりができていない証明ではないでしょうか？

　施主にそれに関しての知識があれば、最悪でも地縄張りの段階で気がついたはずですが、素人は業者がまさかそんなことをするなんて思っていないですからね。

　それに、地縄が壁心で張ってあれば、それより壁厚の１／２（普通の軸組工法で７〜８cm）は狭くなる訳なので、見た目では気がつかなかったのかもしれません。
　（50cmというのは、境界線から外壁の外面までです。）

　ちなみに我が家では、元大工の親父から、境界からは１ｍ離せと言われていました。
　しかし、３７坪の土地ですからそう言うわけにもいかず、それでも壁心で80cm離して建築しました。

　鹿児島では商店街などを除いて、ほとんどの住宅地で新築する場合は、この50cmが守られているように思います。
　現実問題として、メンテナンスの際の足場組などを考えると、どうしても50cmは欲しいところではないでしょうか？

　ただ、都会では普通にもっと接近して立ち並んでいるのが現実です。
　民法でも第236条に、これと異なる慣習があるときは、その慣習に従うという規定もありますので、50cmが絶対ではないわけです。

　でも、施主としては隣人とのトラブルは避けたいですから、業者が50cmを割り込む設計をする場合には、施主に説明した上で、隣地の所有者にお願いしてみるという姿勢が必要でしょう。
　施主からもお隣さんに、お願いとお礼をしておけば、将来的にトラブルになることも避けられます。

　できることなら、50cmは確保して設計をしてもらいたいところですが、

　なお、防火、準防火地域では、外壁が耐火構造の場合、境界に接して建築することができます。
　これ、宅建試験では必須の問題です。

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　前回の記事でエコキュートの給湯量をタンク容量別にお示ししましたが、その計算式を紹介しておきます。

　これは、「タマホームの住まい」のはるはるさんがブログで説明されていたものです。
　　　
　　　　→　http://tama-sumai.com/denkidai/denkidai-ecokyuto/

　実際に使用できる湯量　＝　給湯エネルギー / （給湯温度−給水温）

　貯湯温度９０℃、給水温が５℃の条件で３７０Lタンクで利用できる４３℃換算湯量は

（９０−５[℃]）×３７０[L] / （４３−５）　＝　８２７[L]

　となります。

　オール電化ＪＰさんの表に示されていた湯量は給水温７℃の条件設定でしたから、５℃の代わりに７℃を入れ込むとほぼ一致します。

　ただし、この計算式では、タンク内の自然放熱によるロスが計算されていません。

　このロスをどれくらい見ればいいのでしょうか？

　エコキュートのタンク内の貯湯温度は１時間に１℃下がると言われています。
　１２時間なら約１２℃です。

　午後７時に貯湯温度が９０℃から１２℃下がって７８℃になったとすると、この時点での給湯可能量を計算すると３７０Ｌタンクで７１０Ｌとなります。
　３００Ｌタンクでは５７６Ｌです。

　４人家族が１日に使うお湯の量は５９４Ｌと積算されていましたから、これでは少し不足するということになります。

　沸き増しを避けたいと考えれば、お湯の使用量を節約しなければなりません。
　お風呂の４時間保温に要する６５Ｌ
　これが一番、節約しやすいものだと思います。
　お湯はりしたら、できるだけ早く家族全員が入浴を済ませるといった工夫が必要でしょう。

　それでは、本日の本題です。
　エコキュートの運転モードのうち、「おまかせ」モードと「深夜のみ」モード、どちらが省エネかという問題です。



　（写真は、我が家のコロナエコキュート３００Ｌ２缶式フルオートのタンクと室外機です。
　現在は新しい機種に世代交代しています。）

　まずは、おまかせモードの特性を知らなければなりません。
　各メーカーによって仕様や機能は違うものと思いますが、コロナの例で説明します。

　おまかせモードにも湯量の多め・中・少なめ・控えめがあります。
　勘違いされている方が多いのは、湯量多めなら貯湯量が多いんだろうという思込み

　湯量の「多め」でも「少なめ」でも、朝、沸き上げられる湯量は同じです。

　沸き増しを始める貯湯残量が違うだけです。
　
　我が家のタイプで「湯量多め」が貯湯量１５０Lを切ると沸き増しを始めます。
　「湯量少なめ」なら貯湯量５０Lを切ると沸き増しを始めます。

　「湯量多め」は、最低貯湯量１５０Ｌをキープする設定ですから、沸き増しの回数が増えることとなります。

　昼間、沸き増しをするのが嫌だから夜の内に多めにお湯を沸かすように設定しようとして、「湯量多め」に設定してしまっては、まるで逆効果だということになります。

　「湯量少なめ」で沸き増しを始める貯湯量５０Ｌというのは、ちょっと少なすぎて心配ですが、「湯量中」や「湯量控えめ」を使用の実態に合わせて上手に使うということになります。

　「湯量控えめ」は最近の機種では省エネモードとなっており、自動保温をしない仕様となっているようです。
　我が家のタイプはちょっと古いので、単に貯湯量がほとんどなくなったら沸き増しをするという仕様になっています。

　「湯量少なめ」でも毎日のお湯の使用量にほとんど変動がなければ問題なく使えるでしょうが、５０Ｌというのは、そこから１人入浴するとほぼ使い果たしてしまう量ですから湯切れが心配です。

　次に「深夜のみ」ですが、深夜のみにも「湯多め」、「標準」、「控えめ」とあります。

　「湯多め」は、タンク内全体を８０〜９０℃で沸き上げます。

　「控えめ」は、約６５℃です。

　「標準」は、おまかせモードと同じように季節や過去１週間のお湯の使用量をもとに６５℃〜９０℃で最適な沸き上げ温度を計算し沸き上げます。

　ちなみに、ここでいう６５℃というような温度は、タンク内の熱いお湯と冷たい水の温度を平均すると６５℃という意味ではなく、一番熱い部分の温度が６５℃ということです。

　もちろん、その場合でもタンクはいつでも満タンです。
　タンク内に空気が入ると雑菌も入ってしまうので、タンク内はいつでもお湯と水で満タンに満たされています。

　さて、「おまかせ」と「深夜のみ」どちらが省エネですか？とメーカーに聞けば、多くの場合、「おまかせ」と答えるでしょう。

　メーカーとしては、湯切れが怖いので「おまかせ」を勧めるということもありますが、メーカーによっては「深夜のみ」を設定すると湯切れの危険性を避けるために余裕を見て多めに沸き上げるという仕様になっている可能性があります。
　その場合は、「深夜のみ」にすると無駄なお湯を沸かしてしまうということなりかねません。

　ただ、コロナの場合は、他の家電メーカーとはスタンスが異なって、「深夜のみが省エネです。」と明言します。

　電気代を考えると昼間は深夜の約３倍の単価です。
　夕方でも約２倍でしょう。
　
　昼間や夕方に沸き増しをしてしまったのでは省エネになりません。
　いくら、自然放熱のロスがあるといっても、電気代単価の２〜３倍に比べると影響は小さいですからコロナの説明が納得です。
　（もともと、エコキュートの電気代は月１，０００円と言われています。冬でも２，０００〜２，５００円程度と考えられますので、そこまで神経質にならなくてもいいと言われればそうですが、）

　基本的に家電メーカーは、

　消費者は取扱説明書を読まないもの、読んでも説明の通りには使わないものという前提で仕様を考えます。
　それでもクレームが来ないように。

　しかし、コロナは他の家電メーカーとは一線を画している気がします。
　
　他の家電メーカーは事故が怖くて製造をしない石油ファンヒーターが、コロナの主力商品になっているところにもその姿勢がうかがえます。

　私のように面倒でもできるだけ省エネでいきたいと思っている消費者にとっては、コロナの姿勢の方が向いています。

　というわけで、「おまかせ」と「深夜のみ」は、エコキュートのメーカーや各家庭のお湯の使用の実態でどちらが省エネになるのか変わってくる可能性があります。

　「深夜に沸き上げて、それを沸き増しすることなく夜にほぼ使い切る。」

　そういう使い方が最も省エネな訳ですから、ご自分で色々試してみて最適なパターンを見つけられることをおすすめします。

　ただし、使用を初めて１週間以内はデータが少ないですから「おまかせ」モードに設定して、沸き増しも気にしないというスタンスで臨んでください。

　もちろん、日々、お湯の使用量が少なめであれば、それが一番省エネであることに間違いはありません。
　最近のコロナの機種には、人が入浴しない間は湯舟の保温をしないという機能も付いているようで、日々進化しています。

　最後に、容量が小さめのタンクを選ぶことに初期投資を抑える以外のメリットがあるかという問題ですが、これは残念ながらありません。

　我が家の３００Ｌ２缶式タンクの写真を見ていただければ、高さが抑えられていますから、タンクの位置と窓の位置が重なっても大丈夫という利点がありますが、それくらいでしょうか。
　（我が家は、基礎立ち上がりの高さが５２cmとちょっと高めではありますが、）

　タンクは余裕があるに越したことはありません。
　大きなタンクでも適切な湯量にしておけば特に電気代が高くなるということはないわけですから、、、　

　ちょっと長くなりましたが、今日の記事、参考になったでしょうか？　
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