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2009/9/11
前回のアクロス福岡の南西400mほどの川沿いにその建物はまだあった。“HOTEL ILPALAZZO”、この場所でも書いたことのあるイタリアの建築家アルド・ロッシの設計によるデザイナーズ・ホテル。以前このホテルのバーで飲んだのはもうかれこれ10年以上も前のこと。まだこの建物が残っているのか心配だったけど、訪れてみれば新築当時のままの印象で想像以上にきれいな状態を維持している。
一層分の大階段を登った基壇上に赤いトラバーチンの丸柱が並ぶ立方体の建物が鎮座している。正面エントランスは中央で目立たず、扉を開けば漆黒の中廊下がまっすぐ伸びている。普通のホテルのロビーのような空間はなく、左手の部屋がフロントになっていたが、会員制クラブの受付のような高級感を醸し出している。美人のコンシェルジュに聞けば、このホテルは最近リニューアルされたばかりということで、黒い封筒入りのおしゃれなパンフを手渡してくれた。バーやダイニングなども新しくなってチャペルでは結婚式も行われるとのこと。
再度外に出て建物の周りを歩く。主棟の両翼に渡り廊下でつながれた細長い側廊のような建物には時計塔のような階段室がついていて、放課後の学校のような気配も漂わせている。過剰な装飾を廃し、シンメトリーで収めたこの建築家独特のスタティックな佇まいは、夏の陽射しのもとで忘れかけていた体液停止（スタージ）の感覚を思い起こさせるのだった。
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2009/9/5
福岡の西鉄天神駅の東側、福岡のへそのような場所にこの建物はある。ビルの南側、天神中央公園に面した側面が傾斜屋根となっていて一面緑に覆われている。ガラスで覆われた階段状の壁の前面に帯状に植栽枡が設けられ、多種の風土樹が植えられ建物全体が緑のマッスとなっている。公園側から見るとまるで緑に覆われた古墳のようだ。
内部は9層ほどの吹き抜けのアトリウムとなっており、商業テナントや事業所、コンベンション等の公共スペースからなる複合施設である。この建物が建てられたいきさつはよくわからないが、基本計画くらいまではアルゼンチン系アメリカ人の建築家エミリオ・アンバーツが関係していたと思う。
エミリオ･アンバーツは結構好きな建築家だ。都市計画から建築、家具や工業デザインまで領域の広いデザイナーで70年代はＭＯＭＡのキュレーターだった。緑や水などの自然と一体となり、大地に組みこまれたモダンな構造物という作風で、タイプは全然違うが以前ここにも書いたフンデルトヴァッサーと発想は似通ったところがある。
実際に見て感じたのは、緑で覆われた南側のファサード以外はまあ普通の建物だということ。この緑を享受するためには、建物正面の街路側に設けられた外階段をせっせと登っていかなくてはいけない。建物内部からはこの緑のテラスに自由に出入りできるようにはなっていないようだ。上部階からこのテラスに出て下まで降りようと思ったが、扉に「普段は開閉していません。開くと警報ブザーがなります」との張り紙があって断念。外と内が曖昧な中間領域が設けられたり、緑が建物内部に侵入したりといった、建物の内と外のダイナミックなディアレクティクの発想はない。もともとそのようなコンセプトだったのか、プロジェクトの途中段階からドライな方向に転換されたのかはわからない。
エミリオ･アンバーツの最近の動向は把握していないが、かつて北海道の帯広では下のような商業プロジェクトの構想もあった。当時としては斬新なコンセプトだった。その後、兵庫県のほうでも同じ系列企業の施設で彼が竣工した建物があるようなので、機会があれば見てみたい。
EMILIO AMBASZ “Nichii Obihiro Department Store
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内部は9層ほどの吹き抜けのアトリウムとなっており、商業テナントや事業所、コンベンション等の公共スペースからなる複合施設である。この建物が建てられたいきさつはよくわからないが、基本計画くらいまではアルゼンチン系アメリカ人の建築家エミリオ・アンバーツが関係していたと思う。
エミリオ･アンバーツは結構好きな建築家だ。都市計画から建築、家具や工業デザインまで領域の広いデザイナーで70年代はＭＯＭＡのキュレーターだった。緑や水などの自然と一体となり、大地に組みこまれたモダンな構造物という作風で、タイプは全然違うが以前ここにも書いたフンデルトヴァッサーと発想は似通ったところがある。
実際に見て感じたのは、緑で覆われた南側のファサード以外はまあ普通の建物だということ。この緑を享受するためには、建物正面の街路側に設けられた外階段をせっせと登っていかなくてはいけない。建物内部からはこの緑のテラスに自由に出入りできるようにはなっていないようだ。上部階からこのテラスに出て下まで降りようと思ったが、扉に「普段は開閉していません。開くと警報ブザーがなります」との張り紙があって断念。外と内が曖昧な中間領域が設けられたり、緑が建物内部に侵入したりといった、建物の内と外のダイナミックなディアレクティクの発想はない。もともとそのようなコンセプトだったのか、プロジェクトの途中段階からドライな方向に転換されたのかはわからない。
エミリオ･アンバーツの最近の動向は把握していないが、かつて北海道の帯広では下のような商業プロジェクトの構想もあった。当時としては斬新なコンセプトだった。その後、兵庫県のほうでも同じ系列企業の施設で彼が竣工した建物があるようなので、機会があれば見てみたい。
EMILIO AMBASZ “Nichii Obihiro Department Store
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2009/9/1
富岡港から国道を南下することおよそ20km、先の崎津の天主堂の手前5kにその天主堂はあった。トンネルを抜けると谷沿いに地形が開け、右手の集落の背後,小高い丘の上にすっくと白亜の天主堂が建っていた。快晴の空の下その建物は白く輝いていた。大江の集落はその天主堂の足下にひざまずく信徒のように落ち着いた佇まいを見せていた。カーブのアプローチの坂道を上っていくにつれ、その建物の存在感と美しさが増していく。
駐車場で車を降りて建物を仰ぎ見れば、その天主堂は太陽を背に受けて後光を発するようだ。とても眩しい。堂までの小径の周囲は手入れも行き届いて色とりどりの草花が植えられ、この堂が人々から愛されていることがわかる。
天草では徳川の禁教時代にも隠れキリシタンの村人たちによって信仰が受け継がれてきたが、明治になり禁制が解かれて再び布教が行われるようになった。この天主堂は明治18年に25歳で宣教師としてこの地を訪れたフランス人の神父が私費を投じて建てたものだという。
崎津の天主堂が水辺の石造りの重厚なゴシック様式であるのと対照的に、ここ大江の天主堂は木造白漆喰のロマネスク様式。丘の上からいまにも天に向って羽ばたきそうな軽やかなイメージの建物である。ステンドグラスや薔薇窓から光が射す室内が非常に明るくて美しい。堂内は写真撮影禁止なので紹介できないのが残念なのだが、祭壇の上に飾られた聖画や天井の装飾も非常にカラフルで愛らしく、そこにいるだけで心が浄化されるような感じを受けた。
崎津の天主堂と大江の天主堂、この二つの天主堂はどちらもたいへん素晴らしかったのだが、それらを見たこちらのタイミングもあるのだろうけれど、周囲のロケーションや建物の様式、周辺のアトモスフェアや色彩といった点で受けるイメージは全く対照的、まるで月と太陽のようだ。
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2009/8/29
早朝、久留米を車で出発して熊本県の宇土経由で天草に入り、上島・下島と海岸線の道を走り、途中温泉浴や海水浴を挟みながら島の南部の天草市河浦町崎津に着いた頃には既に陽が沈みかけていた。
トンネルを抜けて小さな入り江の集落に入ると右手の漁港の背後にその建物は屹立していた。それは前面に青々とした入り江の水面を抱え、緑の半島を背に水平にひろがる漁村の家並の中心にあって垂直に天を指していた。緑と青の間で家並と天主堂が調和的な景観を構成しひとつの小さな宇宙をかたちづくっている。
対岸に宿をとり、ぶらりと村のほうへ歩いて出かけた頃には既に夕闇が迫っていた。海岸沿いの通りの両側に家が軒を連ね、それぞれ夕餉を向かえているのだろう。人通りのない道で私たちの靴音だけが響いている。ゴッシク風のその天主堂は、残照を背に受けてそびえ建っている。
帰り道、ある一軒の玄関先でガラス越しに眼をやると、居間にキリストのイコンと桐の十字架の聖壇が祀られているのが見えた。厳しい迫害の歴史を乗り越えて今もクリスチャンの信仰がここでは根づいているのだろう。老婦人が独りできりもりする宿で見せてもらった村の航空写真。天主堂を中心に漁港と集落が仲睦まじく寄り添い親密な世界を構成しているのがそれをみるとよくわかる。
わたしも友も旅の疲れでその夜は酒もそこそこにすぐ寝ついてしまった。おかげで眼が覚めたのは夜明け前、見晴らしの良い二階の窓から入り江を挟んで正面に天主堂が見える。
なんて静かな、そしてなんて美しい光景なのだろう。半島の上では西に傾きかけた月が煌々と光を照射し、静かな入り江の水面を照らしている。８月６日のその夜が７月の新月、つまり皆既日食の次の満月だったことに気づく。太陽の光を隠した月が今は太陽の光を真正面に受けて、入り江と天主堂に神秘的な光を投げかけているのだった。
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トンネルを抜けて小さな入り江の集落に入ると右手の漁港の背後にその建物は屹立していた。それは前面に青々とした入り江の水面を抱え、緑の半島を背に水平にひろがる漁村の家並の中心にあって垂直に天を指していた。緑と青の間で家並と天主堂が調和的な景観を構成しひとつの小さな宇宙をかたちづくっている。
対岸に宿をとり、ぶらりと村のほうへ歩いて出かけた頃には既に夕闇が迫っていた。海岸沿いの通りの両側に家が軒を連ね、それぞれ夕餉を向かえているのだろう。人通りのない道で私たちの靴音だけが響いている。ゴッシク風のその天主堂は、残照を背に受けてそびえ建っている。
帰り道、ある一軒の玄関先でガラス越しに眼をやると、居間にキリストのイコンと桐の十字架の聖壇が祀られているのが見えた。厳しい迫害の歴史を乗り越えて今もクリスチャンの信仰がここでは根づいているのだろう。老婦人が独りできりもりする宿で見せてもらった村の航空写真。天主堂を中心に漁港と集落が仲睦まじく寄り添い親密な世界を構成しているのがそれをみるとよくわかる。
わたしも友も旅の疲れでその夜は酒もそこそこにすぐ寝ついてしまった。おかげで眼が覚めたのは夜明け前、見晴らしの良い二階の窓から入り江を挟んで正面に天主堂が見える。
なんて静かな、そしてなんて美しい光景なのだろう。半島の上では西に傾きかけた月が煌々と光を照射し、静かな入り江の水面を照らしている。８月６日のその夜が７月の新月、つまり皆既日食の次の満月だったことに気づく。太陽の光を隠した月が今は太陽の光を真正面に受けて、入り江と天主堂に神秘的な光を投げかけているのだった。
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2009/8/22
この島のことを知ったのは、もうかれこれ20年以上も前、学生時代の頃だった。
きっかけは、テレビの深夜放送で見た映画のこの島の映像だった。映画のストーリィはすぐに忘れてしまったのだが、主役が江藤潤だったことは覚えていて、この映画に時折挟み込まれた島のショットはとても印象的でいつまでも記憶に残った。
この島が主人公の故郷であり、彼は久しぶりに巨大な廃墟となった島を訪れ彷徨し、殺伐としたコンクリートの岸壁に佇むのだった。空撮のショットでは島を真下に見下ろしながら島の先端からカメラは徐々に移動していく。まるでその島が戦艦のように波をかき分けながらじりじりと洋上を進んでいくようなショットが良かった。
その後大学の図書館で、ある大学が出版したこの島の全貌をとらえた実測資料集を見て、その島が通称軍艦島と呼ばれて長崎の洋上にあることや炭鉱の洋上都市としての島の特異な成り立ち、島の異形な建築物群を改めて把握することができた。以来この島はいつか訪ねてみたい場所だった。
この夏の旅でその島を訪れることが出来た。今では世界遺産の暫定リストに加えられ、市によって見学ルートが整備され、見学ツアーも組まれるようになり、このところの廃墟ブームもあってか今ではポピュラーな場所となっている。
1884年に本格的な採鉱が始まり、1893年には小学校もできて、1926年に日本で最初の鉄筋コンクリート造のアパートも建設され、1974年の閉山まで炭鉱の島として栄えた。一時は5200人強の人々が生活を営み、東京都の人口密度の約9倍という世界一の超過密都市だった。
1974年の閉山以降は無人島となり、厳しい洋上の環境のもと荒れるにまかせられたため、今では木造の建物は崩れ落ち、鉄筋コンクリートの建物の劣化もひどく、ところどころでスラブが抜け落ちているような状態だから、見学は、建物群の外側、島の護岸沿いに設定された短いルートを往復するだけである。途中設けられた3箇所の広場で地元のガイドが説明をしてくれるものの、少々物足りない気はするが仕方がない。やはり、こうなる前に違法行為のそしりはまぬがれないとしても、漁船でもチャーターして単独パーティで乗り込むべきだったのだろう。
とはいえ、真夏の陽光の中でただ時を止めて屹立している島の廃墟群の姿はそれなりにインパクトのあるものだった。かって老若男女5000人もの人々がこの島に暮らしていたことに思いを巡らせば、驚きの気持ちが抑えられない。島の暮らしは豊かでコミュニティも親密で暮らしやすかったという。その生活の光景は実際凄まじいものだったろう。建物の中にはまだその端々にその頃の人々の生活の息遣いが遺品のように残骸として残っているのだ。島の生活の実像については、以下の書物の第三章に実際にそこに住んでいた著者の回想としていきいきと綴られており、島の暮らしについての貴重な証言記録となっている。
船で往復2時間、実際の上陸は1時間程度の見学ツアーだったが、強烈な夏の陽射しとコンクリートの輻射熱にもあてられて、見学客はみな帰りの船に乗り込む頃には脱水症状の一歩手前でぐったりとしていた。船の中で若い船員さんが売りに来てくれたアイスクリームでわたしも息を吹き返すことができたのだった。
『軍艦島の遺産 −風化する近代日本の象徴−』
後藤恵之輔・坂本道徳著 長崎新聞新書 2005.4.12
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きっかけは、テレビの深夜放送で見た映画のこの島の映像だった。映画のストーリィはすぐに忘れてしまったのだが、主役が江藤潤だったことは覚えていて、この映画に時折挟み込まれた島のショットはとても印象的でいつまでも記憶に残った。
この島が主人公の故郷であり、彼は久しぶりに巨大な廃墟となった島を訪れ彷徨し、殺伐としたコンクリートの岸壁に佇むのだった。空撮のショットでは島を真下に見下ろしながら島の先端からカメラは徐々に移動していく。まるでその島が戦艦のように波をかき分けながらじりじりと洋上を進んでいくようなショットが良かった。
その後大学の図書館で、ある大学が出版したこの島の全貌をとらえた実測資料集を見て、その島が通称軍艦島と呼ばれて長崎の洋上にあることや炭鉱の洋上都市としての島の特異な成り立ち、島の異形な建築物群を改めて把握することができた。以来この島はいつか訪ねてみたい場所だった。
この夏の旅でその島を訪れることが出来た。今では世界遺産の暫定リストに加えられ、市によって見学ルートが整備され、見学ツアーも組まれるようになり、このところの廃墟ブームもあってか今ではポピュラーな場所となっている。
1884年に本格的な採鉱が始まり、1893年には小学校もできて、1926年に日本で最初の鉄筋コンクリート造のアパートも建設され、1974年の閉山まで炭鉱の島として栄えた。一時は5200人強の人々が生活を営み、東京都の人口密度の約9倍という世界一の超過密都市だった。
1974年の閉山以降は無人島となり、厳しい洋上の環境のもと荒れるにまかせられたため、今では木造の建物は崩れ落ち、鉄筋コンクリートの建物の劣化もひどく、ところどころでスラブが抜け落ちているような状態だから、見学は、建物群の外側、島の護岸沿いに設定された短いルートを往復するだけである。途中設けられた3箇所の広場で地元のガイドが説明をしてくれるものの、少々物足りない気はするが仕方がない。やはり、こうなる前に違法行為のそしりはまぬがれないとしても、漁船でもチャーターして単独パーティで乗り込むべきだったのだろう。
とはいえ、真夏の陽光の中でただ時を止めて屹立している島の廃墟群の姿はそれなりにインパクトのあるものだった。かって老若男女5000人もの人々がこの島に暮らしていたことに思いを巡らせば、驚きの気持ちが抑えられない。島の暮らしは豊かでコミュニティも親密で暮らしやすかったという。その生活の光景は実際凄まじいものだったろう。建物の中にはまだその端々にその頃の人々の生活の息遣いが遺品のように残骸として残っているのだ。島の生活の実像については、以下の書物の第三章に実際にそこに住んでいた著者の回想としていきいきと綴られており、島の暮らしについての貴重な証言記録となっている。
船で往復2時間、実際の上陸は1時間程度の見学ツアーだったが、強烈な夏の陽射しとコンクリートの輻射熱にもあてられて、見学客はみな帰りの船に乗り込む頃には脱水症状の一歩手前でぐったりとしていた。船の中で若い船員さんが売りに来てくれたアイスクリームでわたしも息を吹き返すことができたのだった。
『軍艦島の遺産 −風化する近代日本の象徴−』
後藤恵之輔・坂本道徳著 長崎新聞新書 2005.4.12
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2007/11/24
いまでは疲れはてて
今を生きられない私
扉の冬
私の扉の
手を触れたらだめ
聴こえないふりをして すごす・・・
BGM MINAKO YOSHIDA
このところ、忙しく土日も休み無しでした。
先週末は泊まりで金沢でしたが、その寒かったこと。
海岸線ではミゾレ混じりの雨と強風に吹かれて目もあけられません。
東京でもこの日は木枯らし1号が舞ったそうです。
北陸地方の冬の気候はほんとうに厳しく暗い。
わたしには耐えられないでしょう。知り合いの話ですが
北陸で生まれ育った少年が中学生になり
親の転勤で関東のほうに越してきたら、
その冬の陽光の明るさにびっくり仰天したそうです。
月曜日の朝、帰りの車窓から初冠雪の山々が望めました。
白山連峰。いい山です。また登りたい山のひとつ。
琵琶湖の北端。山に挟まれた湖のゲート。冬は北風のゲート。
湖西から見えた伊吹山。大きくはないけど存在感のある山。冬の季節風の楯になってくれます。
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今を生きられない私
扉の冬
私の扉の
手を触れたらだめ
聴こえないふりをして すごす・・・
BGM MINAKO YOSHIDA
このところ、忙しく土日も休み無しでした。
先週末は泊まりで金沢でしたが、その寒かったこと。
海岸線ではミゾレ混じりの雨と強風に吹かれて目もあけられません。
東京でもこの日は木枯らし1号が舞ったそうです。
北陸地方の冬の気候はほんとうに厳しく暗い。
わたしには耐えられないでしょう。知り合いの話ですが
北陸で生まれ育った少年が中学生になり
親の転勤で関東のほうに越してきたら、
その冬の陽光の明るさにびっくり仰天したそうです。
月曜日の朝、帰りの車窓から初冠雪の山々が望めました。
白山連峰。いい山です。また登りたい山のひとつ。
琵琶湖の北端。山に挟まれた湖のゲート。冬は北風のゲート。
湖西から見えた伊吹山。大きくはないけど存在感のある山。冬の季節風の楯になってくれます。
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2007/10/19
今夜、アメリカから帰ってきました。
突然の仕事がらみの旅行ということで、現地7泊全日程9日の強行軍でした。
行き先は、ワシントンＤＣ、ボルチモア、ニューヨーク、シカゴです。
ワシントンＤＣ、ニューヨーク、シカゴは、十数年前に一度訪れたことがあります。
今回は、ダウンタウン郊外地域が仕事の目的対象だったので、街の中心部を見るための時間があまりとれず、多少フラストレーションの残る旅となりました。
とりあえず、4つの都市のスナップショットです。
ワシントンＤＣ：ユニオンステーション
ニューヨークへ列車で向う日の朝の始発駅となりました。商業施設を旧駅舎の中にうまくビルトインしたリノヴェーションが最近行われたということで、結構いい空間に仕上がっていました。
ボルチモア：ハーバープレイス
80年代前後、アメリカの水際の都市再開発で一世を風靡したラウス社によるウォーターフロント再開発の教科書的な場所です。今も大勢の人々で賑わい、活気のある水際空間が形成されています。
ニューヨーク：エンパイア・ステートビル80階からの夜景
マンハッタン島の南側、バッテリー・パークの方向を見ています。かってのＷＴＣビル、グラウンド・ゼロに向けて手を合わせての黙祷です
シカゴ：ダウンタウンのスカイスクレーパー
ミシガン湖畔のシカゴ・プラネタリウムの辺りから望むシカゴの市街地のパノラマが最も美しいといわれます。内田善美『星の時計のリデル』の舞台とされている愛すべき街です。この日はさわやかな秋の晴天に恵まれましたが、金木犀の香りをかぐことはありませんでした。
ということで、旅ネタのいくつかもまたこの場所に記していければと思います。
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突然の仕事がらみの旅行ということで、現地7泊全日程9日の強行軍でした。
行き先は、ワシントンＤＣ、ボルチモア、ニューヨーク、シカゴです。
ワシントンＤＣ、ニューヨーク、シカゴは、十数年前に一度訪れたことがあります。
今回は、ダウンタウン郊外地域が仕事の目的対象だったので、街の中心部を見るための時間があまりとれず、多少フラストレーションの残る旅となりました。
とりあえず、4つの都市のスナップショットです。
ワシントンＤＣ：ユニオンステーション
ニューヨークへ列車で向う日の朝の始発駅となりました。商業施設を旧駅舎の中にうまくビルトインしたリノヴェーションが最近行われたということで、結構いい空間に仕上がっていました。
ボルチモア：ハーバープレイス
80年代前後、アメリカの水際の都市再開発で一世を風靡したラウス社によるウォーターフロント再開発の教科書的な場所です。今も大勢の人々で賑わい、活気のある水際空間が形成されています。
ニューヨーク：エンパイア・ステートビル80階からの夜景
マンハッタン島の南側、バッテリー・パークの方向を見ています。かってのＷＴＣビル、グラウンド・ゼロに向けて手を合わせての黙祷です
シカゴ：ダウンタウンのスカイスクレーパー
ミシガン湖畔のシカゴ・プラネタリウムの辺りから望むシカゴの市街地のパノラマが最も美しいといわれます。内田善美『星の時計のリデル』の舞台とされている愛すべき街です。この日はさわやかな秋の晴天に恵まれましたが、金木犀の香りをかぐことはありませんでした。
ということで、旅ネタのいくつかもまたこの場所に記していければと思います。
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2007/9/23
子供の頃、住んでいたその山のあたりは、今から思えば不思議な場所だった。
住んでいた土地は別荘開発地のようなところで、はっきりとした区画もなく、ぽつんぽつんと柿畑のなかによそから住み着いた人たちの質素な家屋が点在していた。僕たち家族も都会から流れついたよそ者だった。村と山の境界辺り、家の前の道は「山の辺の道」と名づけられていた。昔住んでいた家は、今も建替えられてその場所にある。
当時、近所にはなぜか一人暮らしの女性が多く、彼女たちはいわゆる霊能者だったようだ。その山は大和の聖地、全ての神社の始原となる最古の神社がこの山の麓に座している。そんなところが、そういった性格の人たちを呼んだのだろうか。そんな人たちもいつのまにかいなくなり、家屋だけが今でもぽつんと残っていたりする。
昔、私の家のさらに山のほうに入り込んだところに、一人の女性が猫といっしょに住んでいた。こぎれいな身なりをしたご婦人で、東京から季節ごとに訪れては、彼女もやはりそのような性格の人だったのか、修行をしたり人の相談を受けたりしていたようだ。池のほとりに庵のような家を建て、その奥は果樹園や雑木林が広がっていた。子供心に、そんなところで住んで怖くないのかなと思った。また、そんな彼女が少し気味悪かった。その人の家は今はどうなっているのだろうと少し寄り道して細い山道に分け入った。
すると、目の前に意外な風景が広がった。何もかもきれいさっぱりなくなっていたのだ。池も家屋も果樹園も林も、きれいさっぱりなくなっていた。かすかに地形に名残りをとどめながら草原の更地となっていた。後に両親に確かめてみれば、「こんな恐ろしいところにはもう住めない」といって僕たちが引っ越した後にさっさと引き払って出て行ったという話だ。霊能者でも我慢できないくらいの何か怖い目にあったのだろうか。
今はなんだかぽっかりと空いた不思議な風景のなかで、その山だけが存在感を増しているようだった。
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住んでいた土地は別荘開発地のようなところで、はっきりとした区画もなく、ぽつんぽつんと柿畑のなかによそから住み着いた人たちの質素な家屋が点在していた。僕たち家族も都会から流れついたよそ者だった。村と山の境界辺り、家の前の道は「山の辺の道」と名づけられていた。昔住んでいた家は、今も建替えられてその場所にある。
当時、近所にはなぜか一人暮らしの女性が多く、彼女たちはいわゆる霊能者だったようだ。その山は大和の聖地、全ての神社の始原となる最古の神社がこの山の麓に座している。そんなところが、そういった性格の人たちを呼んだのだろうか。そんな人たちもいつのまにかいなくなり、家屋だけが今でもぽつんと残っていたりする。
昔、私の家のさらに山のほうに入り込んだところに、一人の女性が猫といっしょに住んでいた。こぎれいな身なりをしたご婦人で、東京から季節ごとに訪れては、彼女もやはりそのような性格の人だったのか、修行をしたり人の相談を受けたりしていたようだ。池のほとりに庵のような家を建て、その奥は果樹園や雑木林が広がっていた。子供心に、そんなところで住んで怖くないのかなと思った。また、そんな彼女が少し気味悪かった。その人の家は今はどうなっているのだろうと少し寄り道して細い山道に分け入った。
すると、目の前に意外な風景が広がった。何もかもきれいさっぱりなくなっていたのだ。池も家屋も果樹園も林も、きれいさっぱりなくなっていた。かすかに地形に名残りをとどめながら草原の更地となっていた。後に両親に確かめてみれば、「こんな恐ろしいところにはもう住めない」といって僕たちが引っ越した後にさっさと引き払って出て行ったという話だ。霊能者でも我慢できないくらいの何か怖い目にあったのだろうか。
今はなんだかぽっかりと空いた不思議な風景のなかで、その山だけが存在感を増しているようだった。
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2007/9/22
昼下がり、今も厳しい残暑のなかで、過ぎ去った夏を感じる。
暑くとも過ぎてしまえば短かいおきまりの夏。ぼんやりしながら思い出す、季節の風景。
お盆休みに、子供の頃住んでいた場所を久しぶりに訪ねた。
大和平野の東のへりのある山のふもとに、幼稚園から小学校のほぼ終わりまで住んでいた。
夏になれば、野山駆け回り、川で泳いだ。
昔の記憶を辿り、子供の頃泳いだ山間の川を訪ねた。
昔も渓流とまではいかなかったけれど、泳いで顔を上げれば眼の前をすいすいと蛇が泳いでいたりもした自然そのものの川だった。
現在では、砂防工事が行われたのか垂直な護岸が整備され水辺まではなかなか近寄りがたくなっていた。
ようやく、藪の中を掻き分けて水辺に辿りつき、そこからしばらく裸足になって沢を下った。
昔と変わらず水量は豊かで水は冷たい。流れを分けている飛び石伝いに一歩一歩足底を確かめながら転ばないように歩いていく。裸足で歩くのも久しぶりだし、足裏が痛くて裸足で歩くのに非常に不器用になってしまっていることに気づく。
日常生活で忘れきっていた体感やバランス感覚が蘇り、山登りで熱を持っていた足の甲やふくらはぎが急速に冷やされていくのがわかり、気持ちいい。水の流れは変わらないのだろうけれど、こんなところにも、いやこんなところだからこそだろうか粗大ごみが多く捨てられていて、足の踏み場に神経を使うのだった。
200mほど下って堰堤のところからもとの山道に戻った。
冷たい水が吸い取ってくれたのか、川石の足裏マッサージのおかげか、歩き出すと足の疲れはすっきりと消えているのだった。
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暑くとも過ぎてしまえば短かいおきまりの夏。ぼんやりしながら思い出す、季節の風景。
お盆休みに、子供の頃住んでいた場所を久しぶりに訪ねた。
大和平野の東のへりのある山のふもとに、幼稚園から小学校のほぼ終わりまで住んでいた。
夏になれば、野山駆け回り、川で泳いだ。
昔の記憶を辿り、子供の頃泳いだ山間の川を訪ねた。
昔も渓流とまではいかなかったけれど、泳いで顔を上げれば眼の前をすいすいと蛇が泳いでいたりもした自然そのものの川だった。
現在では、砂防工事が行われたのか垂直な護岸が整備され水辺まではなかなか近寄りがたくなっていた。
ようやく、藪の中を掻き分けて水辺に辿りつき、そこからしばらく裸足になって沢を下った。
昔と変わらず水量は豊かで水は冷たい。流れを分けている飛び石伝いに一歩一歩足底を確かめながら転ばないように歩いていく。裸足で歩くのも久しぶりだし、足裏が痛くて裸足で歩くのに非常に不器用になってしまっていることに気づく。
日常生活で忘れきっていた体感やバランス感覚が蘇り、山登りで熱を持っていた足の甲やふくらはぎが急速に冷やされていくのがわかり、気持ちいい。水の流れは変わらないのだろうけれど、こんなところにも、いやこんなところだからこそだろうか粗大ごみが多く捨てられていて、足の踏み場に神経を使うのだった。
200mほど下って堰堤のところからもとの山道に戻った。
冷たい水が吸い取ってくれたのか、川石の足裏マッサージのおかげか、歩き出すと足の疲れはすっきりと消えているのだった。
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2007/8/5
さて、何から書き始めよう。
前の木曜日、東京行き、このひと月で２度の東京行きというのはめずらしい現象。
今回は、台風のこともあり、そうそうのとんぼ返りで、本を返す暇もありません。もう少しお借りしておきます。
ただ、仕事の合間にいくつか場所を見ることができた。
まず、早めに上京して、今回は六本木のミッドタウンを駆け足で見る。新丸ビル同様、ゴージャスなつくり。でもそれほど重厚ではない。壁面に生成り色の木調のストライプが繰り返され、和のデザインを醸し出している。モティーフは竹、実際、屋外にもアトリウムにも竹が植えられている。それが、重厚さの中に明るく軽快なイメージを与えている。ハイテックスタイルのヒルズや格調レトロな新丸ビルとはまた違ったイメージ。
仕事を終えて日比谷公園。東京市区改正で明治時代に整備された唯一の都市計画公園。鬱蒼とした夏の緑のインパクトが強い。日比谷公会堂は結構クラシックな建物。公園入り口の脇には元祖日比谷花壇。この公園、絶妙のポジションだ。皇居に隣接して山の手は霞ヶ関の官庁街に国会議事堂、海側は帝国ホテルに日生劇場が面し、鉄道を挟んで向こう側は銀座。
そこから、メトロで表参道へ。久しぶりにケヤキ並木に対面。でも今回の目的は遅ればせながら、安藤忠雄大先生の表参道ヒルズ。当たり前のことだけど、同潤会のアパートが無くなっていてショック。いや、一画だけ残されていた。それは嬉しかったけれど、ほんの一画(角)なんだ。
この建物の設計コンセプトはよく知らないけれど、螺旋のスロープが目玉には違いない。表参道自体が絶妙な勾配を持っている、その通りの特性を建物の中にメインテーマとして取り入れた建築家の手法はすばらしい。が、内部螺旋という構造上、あまりにも建物が内向きになってはしないか。
表参道側は単なる小奇麗なファサード、裏通りに面する側の処理も個人的な印象だがひどいと思う。もう少し界隈性というものを意識してほしかった。案の定、人気のない裏通りに面した対面の商業ビルはテナント募集となっている。
原宿側の小学校に面した通りもひどい。単なるサービス用の通路。小学校に沿った一皮のブロックも壁みたいでよくわからない。ここに人が住んでいるのか？昔ながらの住民の意見を聞きたいところ。この建物、実際のところ評判いいんだろうか。
この建物をみると、この建築家の本質、初期の那覇の「フェスティバル」以来変わっていないのではないかと思える。まあ、変化しないからこその大家なのでしょう。
帰りがけに、神宮前小学校のファサードを見てなぜかほっとする自分がいた。
次は、ひと月前の目白散歩のことなど…
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前の木曜日、東京行き、このひと月で２度の東京行きというのはめずらしい現象。
今回は、台風のこともあり、そうそうのとんぼ返りで、本を返す暇もありません。もう少しお借りしておきます。
ただ、仕事の合間にいくつか場所を見ることができた。
まず、早めに上京して、今回は六本木のミッドタウンを駆け足で見る。新丸ビル同様、ゴージャスなつくり。でもそれほど重厚ではない。壁面に生成り色の木調のストライプが繰り返され、和のデザインを醸し出している。モティーフは竹、実際、屋外にもアトリウムにも竹が植えられている。それが、重厚さの中に明るく軽快なイメージを与えている。ハイテックスタイルのヒルズや格調レトロな新丸ビルとはまた違ったイメージ。
仕事を終えて日比谷公園。東京市区改正で明治時代に整備された唯一の都市計画公園。鬱蒼とした夏の緑のインパクトが強い。日比谷公会堂は結構クラシックな建物。公園入り口の脇には元祖日比谷花壇。この公園、絶妙のポジションだ。皇居に隣接して山の手は霞ヶ関の官庁街に国会議事堂、海側は帝国ホテルに日生劇場が面し、鉄道を挟んで向こう側は銀座。
そこから、メトロで表参道へ。久しぶりにケヤキ並木に対面。でも今回の目的は遅ればせながら、安藤忠雄大先生の表参道ヒルズ。当たり前のことだけど、同潤会のアパートが無くなっていてショック。いや、一画だけ残されていた。それは嬉しかったけれど、ほんの一画(角)なんだ。
この建物の設計コンセプトはよく知らないけれど、螺旋のスロープが目玉には違いない。表参道自体が絶妙な勾配を持っている、その通りの特性を建物の中にメインテーマとして取り入れた建築家の手法はすばらしい。が、内部螺旋という構造上、あまりにも建物が内向きになってはしないか。
表参道側は単なる小奇麗なファサード、裏通りに面する側の処理も個人的な印象だがひどいと思う。もう少し界隈性というものを意識してほしかった。案の定、人気のない裏通りに面した対面の商業ビルはテナント募集となっている。
原宿側の小学校に面した通りもひどい。単なるサービス用の通路。小学校に沿った一皮のブロックも壁みたいでよくわからない。ここに人が住んでいるのか？昔ながらの住民の意見を聞きたいところ。この建物、実際のところ評判いいんだろうか。
この建物をみると、この建築家の本質、初期の那覇の「フェスティバル」以来変わっていないのではないかと思える。まあ、変化しないからこその大家なのでしょう。
帰りがけに、神宮前小学校のファサードを見てなぜかほっとする自分がいた。
次は、ひと月前の目白散歩のことなど…
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